Хвойные растения способны преобразить любой сад или дачный участок. Зеленые кроны создают атмосферу лета даже во время суровых зимних заморозков. Примечательно, что в российских погодных условиях могут расти не только ели и сосны, но и множество экзотических хвойников. 

 Туя западная 

Туя западная - хвойное растение, которое отличается очень медленным ростом. Назвать такую черту недостатком очень сложно. Красивые деревья с пышными веточками радуют глаз, а небольшой размер позволяет высаживать их в любой части дачного участка. Из таких деревьев довольно часто высаживают красивые композиции, окруженные камнями или декоративными элементами. 

Сажают тую черенками, в открытую почву можно высаживать растения, достигшие 30-40 см в высоту. Приживается туя быстро, но любит кислую почву. Именно поэтому рекомендуется перед посадкой саженцев землю удобряют специальным кислым грунтом для хвойников. 

В зимний период туи укрывать абсолютно не требуется. Растения не реагируют на изменения погодных условий и перепады температур. 

 Кипарисовик горохоплодный 

Кипарисовик горохоплодный - разновидность кипарисовика, которая отличается особой стойкостью к зимним холодам. Высота этого растения достигает всего 10 м. Крона очень пышная и густая. Из кипарисовиков горохоплодных довольно часто делают зеленые заборы. 

В Китае это хвойное растение не только пользуется огромной популярностью, но и входит священных хвойных деревьев. В российских условиях растение приживается быстро и практически не требует дополнительного ухода. 

Высаживая кипарисовик в открытую почву, заранее надо позаботиться о снабжении земли специальным хвойным грунтом. В зимний период растение не мерзнет и не теряет своего внешнего вида, оставаясь зеленым и невероятно пушистым. 

 Микробиота перекрестнопарная 

Микробиота перекрестнопарная - уникальное растение. Родиной этой хвойной красавицы является Дальний Восток. Микробиота с легкостью переносит даже самые суровые зимы. Небольшие кустики этого растения совершенно не реагируют на перепады температур. 

Микробиота - кустарник, высота которого достигает 1 м. Внешне оно очень напоминает некоторые разновидности можжевельника. Растет кустарник очень медленно. В год прирост составляет всего 2 см. Чаще всего этим растением украшают клумбы или сажают по периметру сада.

После уборки чеснока многие огородники сталкиваются с проблемой: как же сохранить урожай до весны. Узнайте, где и как правильно хранить чеснок.

1. Чеснок убираю в середине июля. Лучше всего для уборки урожая подходит ясная погода утром. Выдергиваю луковицу за стволик с остатками листьев. Если луковица не вырывается легко, подкапываю ее лопатой.

2. После этого чеснок оставляют на грядке для провяливания. Вечером этого же дня отряхивают с корней чеснока землю, отбирают порезанные головки для еды, а затем собирают чеснок и отношу его на чердак для хранения. Листья и корни не срезают.

3. На чердаке чеснок раскладывают на солому одним тонким слоем. В таком виде чеснок находится ровно месяц. Луковицы на чердаке постепенно дозревают, а оставшиеся в листьях питательные вещества постепенно переходят в луковицу. Если температура на чердаке в отдельные дни достигает 50˚С, это способствует обеззараживанию луковиц чеснока.

4. Через месяц, во второй половине августа, у чеснока обрезают высохшие листья, при этом оставляют пенек до 7-9 см. Отбирают луковицы средних размеров, которые будут сажать весной. Остальные готовят на хранение. Мелкие головки чеснока следует отправить на еду и заготовки. Остальной чеснок делят на две части: первую часть необходимо употребить в пищу до Нового года, а вторую часть – после Нового года, до нового урожая.

5. У второй части необходимо обжечь корни над газом или паяльной лампой. Такой способ обработки чеснока позволяет сохранить урожай дольше. Однако эту процедуру следует проводить очень аккуратно, поскольку есть риск поджарить луковицу чеснока. Обычно для обжигания корней необходимо всего 5-7 секунд.

6. Саму луковицу чеснока следует держать не над пламенем, а сбоку, подставляя в огонь только корни. После этого чеснок можно сложить в сетку и хранить в подвешенном положении.

У одних груши начинают плодоносить на второй-третий год, а у других – только на пятый-шестой. Причина тут не только в сортах, но и в разной посадке. Важно дать деревьям все, что им нужно для роста и развития, чтобы они быстрее росли и рано вступили в плодоношение.

Во-первых, правильнее будет покупать однолетние саженцы. Они меньше ростом, но и корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки из питомника. Однолетние саженцы однозначно меньше болеют и раньше вступают в плодоношение. Двухлетние саженцы хуже, а трехлетние в советские годы и вовсе сжигали за ненадобностью. 

Яму надо копать глубиной 50 см и диаметром 80 см. Такой размер важен, так как в этом пространстве будет располагаться корневая система первые два-три года. В нее и надо вложить все, что дереву понадобится на этот период. А это: 10-15 кг перегноя, 200250 г суперфосфата, 100 г сернокислого калия и 50 г аммиачной селитры. 


Просто бросить удобрения нельзя – корни могут

Мы порой проходим мимо старых и проверенных средств повышения урожая или борьбы с вредителями и болезнями.

Луковая шелуха — один из резервов повышения урожайности. Её отвар содержит полный набор таблицы Менделеева: кальций, калий, марганец, магний, железо, медь, селен, хром, бор, медь и т.д. Шелуха убивает патогенную микрофлору в почве, одновременно подкармливает растение микроэлементами. Действует на растения, как настойка женьшеня на человека. Отвар и настой стимулируют рост растений. Они становятся более устойчивыми к болезням и вредителям.

Луковая шелуха для огурцов

Как только заметите малейшее пожелтение листьев огурцов, возьмите две пригоршни луковой шелухи, положите в эмалированную 10-литровую посуду, налейте доверху воды и прокипятите 5 мин. Сняв отвар с огня, дайте ему настояться, затем процедите.

На ведро воды возьмите 2 л отвара. Обработайте из опрыскивателя или из лейки листья огурцов. Только делайте это утром. Оставшаяся после процеживания шелуха — отличная мульча.

При заражении огурцов

РУКИ ПОСЛЕ ОГОРОДА 

В дачно-огородный сезон у каждой женщины возникает большая проблема: возня с землей портит наши руки, а не каждый любит работать в перчатках. 

Вот простой совет: взять раствор перекиси водорода 3 % (она продается в любой аптеке) примерно 100 г, добавляем нашатырный спирт 10-20 г, а затем любое моющее средство для мытья посуды или немного порошка. 

Все перемешать и опустить руки в раствор. Все трещины, которые потемнели, становятся светлыми. Потом вымыть руки с мылом и втереть любой питательный крем для рук.

Оказывается, нашатырный спирт в борьбе за высокий урожай, может оказать нам ни одну услугу. 

Многие растения, такие как помидоры, огурцы, а также лилии, клематисы, герань, очень отзывчивы на подкормки в состав которых входит нашатырный спирт. 

В 4-5 литрах воды достаточно всего лишь растворить 50 мл нашатыря и в небольшом количестве подкормить растеньица после обильного полива. 

Нашатырный спирт также является отличным средством в борьбе с таким вредителем, как тля. В ведро воды добавьте две столовые ложки нашатыря и небольшую горстку тертого хозяйственного мыла. Перемешайте смесь до полного растворения компонентов и обработайте растения. 

В борьбе с луковой и морковной мухой также поможет нашатырь. Для этого в 5 литрах воды растворите 1 мл аптечного средства. Обработайте растения. 
После того как рассада посажена на основное место в открытый грунт, 10 мг нашатырного спирта разведите в 10 л теплой воды. Полейте каждый кустик в количестве 400-500 мл и такой вредитель как медведка больше вам не страшен.

Борщевик, пырей, сныть, мокрица, осот – «горячая пятерка» самых живучих сорняков. Вот советы, которые помогут избавиться от них на дачном участке. 

 Борщевик. 

Cорняк-гигант, может вырастать до 3–4 метров! Подавляет все растения в метровой зоне от стебля. Но это полбеды. Борщевик опасен для здоровья людей – волоски, покрывающие его ствол, выделяют ядовитый сок. Этот сок, попадая на кожу, вызывает сильнейшие, плохо заживающие ожоги. 
Способы борьбы: 
Механические: Самый эффективный способ — это выкопать растение вместе с корнями и сжечь его до появления семян. Учтите – все стадии этой «операции» нужно проводить в полностью закрывающей тело одежде, очках и перчатках! 

Народные: Опытные садоводы рекомендуют такой способ: низко срезаем стебель борщевика и заливаем внутрь его основания-дудки уксусную эссенцию (не уксус!) или засыпаем обычную поваренную соль, пару столовых ложек. 

Химические: Простое опрыскивание химикатами для борщевика – пустой звук, разве что засохнет часть листьев. 

Зато сорняк гарантированно погубит инъекция гербицида. Готовим раствор раундапа (10 мл на одно растение), набираем в шприц и делаем укол в основание стебля. Растение полностью погибнет через 10 – 14 дней. 

 Осот.

Растить арбузы в теплице не труднее, чем огурцы. Арбуз - растение засухоустойчивое, поливать его следует умеренно. Он любит не полив, а рыхление. Поэтому рыхлить почву под арбузами надо еженедельно, но не глубоко, чтобы не повредить корневую систему.

Наибольшая потребность во влаге у него в начальный период после посадки и в момент начального роста завязей. Как только произойдет оплодотворение, арбузики начнут быстро расти. В этот момент их надо поливать и подкармливать еженедельно (по 1 столовой ложке азофоски и суперфосфата, 1 чайная ложка сульфата калия и 2 чайные ложки "Унифлор - микро") на 10 л воды.

Сначала растения нужно полить теплой водой (лейка 10 л на пятиметровую грядку), а затем подкормить, давая под каждое растение по 1 л подкормки. Как только арбузы достигнут сортового размера, полив и подкормки следует прекратить.

1) Важно правильно посадить и обрезать растения. Высаживают кусты с междурядьями не менее 1,8 м и на расстоянии в ряду 0,7 м. В каждую лунку помещают не один, а два саженца. Вдоль ряда устанавливают столбы и на высоте 1,2 м от земли натягивают оцинкованную проволоку толщиной 4 мм. К ней ежегодно подвязывают побеги так, чтобы в промежутке между кустами (0,7 м) расположилось 7 побегов. Столбы, проволока, растения малины вместе как раз составляют то, что обычно мы называем шпалера. При таком размещении растений каждый куст занимает немного места и хорошо освещается солнцем. 

Ежегодно от основания куста отрастают от 5 до 10 побегов замещения, кроме того, вокруг куста от корней поднимается еще столько же порослевых побегов. После зимовки проводят их ревизию. Поломанные, а также тонкие (диаметром меньше, чем у карандаша) вырезают, не оставляя пенька, так, чтобы в кусте по-прежнему было лишь 7 побегов. 

Всю поросль удаляют в летний период в мае-июне, то есть сразу после появления. Таким образом, все питательные вещества и влага достанутся основному кусту. Многие садоводы, к сожалению, своевременно не удаляют поросль, что ведет к снижению не только значительной части урожая, но и качества ягод. 

2) Ежегодно осенью под каждый куст вносят по 3-4 ведра перегноя, если его нет, то 3-4 ведра торфа, смешанного со 100 г мочевины или селитры. Учтите, что использование азотных минеральных удобрений весной вызывает активное отрастание порослевых побегов и мало что дает для развития побегов замещения. Если вы замечаете слабый рост побегов, то в конце мая дайте каждому кусту подкормку: на ведро воды лопату свежего коровяка и спичечный коробок мочевины или селитры. Этих удобрений достаточно на весь вегетационный период. 

3) Рыхления почвы. Корни малины довольно поверхностные, поэтому почву обрабатывают лишь на глубину 5-10 см и обязательно после внесения удобрений. 

4) Важно сделать осенний (влагозарядковый) полив (если за нас это не сделали осенние дожди в октябре - начале ноября). Для этого малинник просто заливают водой. Летние же поливы нужны лишь в случае подсыхания почвы. Малина не растет на болотах, она не переносит переувлажнение, мест с застойной водой. Однако без достаточного количества влаги принимает какой-то болезненный вид. 

5) Защита от различных вредителей и болезней. Главное в этом деле - здоровый посадочный материал. Грибные и вирусные болезни на малине весьма распространены, но какой-либо борьбы с ними не ведется ни в одной стране мира. Правда, растения обрабатывают инсектицидами, но по минимальной схеме, тщательно соблюдая время и кратность опрыскиваний. Инсектициды нередко приходится использовать против малинного жука ("червивые ягоды") и иногда в конце лета против малинного комарика. 

Крупноплодные сорта не требуют какого-либо дополнительного ухода, кроме обязательного пригибания ветвей на зиму так, чтобы они лежали под снегом, тогда морозы ниже -30°С их не повреждают. 

Преимущества крупноплодных сортов малины в том, что ягоды их имеют массу 4-12 г, а не 2-3 г как у обычных сортов; на каждой плодовой веточке может вызревать до 40-45 и более ягод вместо 8-14.

А вы знали что нашатырный спирт прекрасно справляется с насекомыми, вредителями и помогает комнатным растениям? Он может вернуть пяточкам детскую мягкость, а так же отлично отмыть ваши окна и отбелить белье? 

Нашатырный спирт: применение против насекомых. 

Иногда просто нет сил бороться с муравьями, которые бесконечными чередками появляются на кухне неизвестно откуда. Здесь тоже поможет нашатырный спирт! 

Надо добавить в 1 л воды 100 мл нашатыря и промыть этим раствором всю кухонную мебель. Не стоит опасаться специфического «аромата» — он выветривается за несколько минут. Для нас. А «квартиранты» будут ощущать его еще долго и забудут дорожку в ваш дом. 

Еще нашатырь поможет от полчищ комаров и мошек во время пикника на природе. Достаточно сбрызнуть место отдыха этим средством и покой вам будет обеспечен. Опять же, аромат для людей будет неощутим через пару минут. 

Нашатырный спирт: применение на даче 

Любителям выращивать цветочки, помидорчики и прочие цветочно-овощные культуры следует также обратиться за помощью к спирту. Очень уж любят лилии, клематисы, герань, огурцы подкормку с этим средством. Достаточно в 4 л воды растворить 50 мл нашатыря и ваши растения вас отблагодарят своим здоровым видом. 

Кстати, можно совместить приятное с полезным: полить комнатные растения таким раствором. Ни запахов, ни комаров-мошек, и при этом – удобренные цветы:) 

Зуд от укусов комаров можно снять, натерев место укуса нашатырным спиртом (смесь равных количеств нашатырного спирта и воды) или раствором питьевой соды (1/2 ч. ложки на 1 стакан воды). 

Мытье окон

Они веселые, необычные, сделанные с фантазий, да и смотрятся очень даже хорошо, тем более если это дача, сад.

Такие садовые скульптуры будут украшать любой участок, восхищая   всех увидевших их.

Мало где, можно увидеть такие садовые скульптуры

Рецепт №1 Болтушка 

- 5 литров воды; 
- 1 столовая ложка соды; 
- 3 столовые ложки растительного масла; 
- 1 чайная ложка жидкого мыла. 

Соединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растения из пульверизатора или специального опрыскивателя. 

Рецепт №2 Хвойный отвар 
- хвоя (еловая, сосновая) - 1 литровая банка; 
- вода - 0,5 литра; 
- мыло хозяйственное - 30 грамм. 
Прокипятить хвою в течение 5 минут, остудить и процедить сквозь марлю. Разбавить водой в пропорции 1:5 и добавить мыло. Сразу опрыскать.и добавить мыло. Сразу опрыскать. 

Рецепт №3 Настой коровяка

Разбираемся с разными вариантами формирования томатных кустов 

Как получить хороший урожай? 

Когда читаешь статьи о пасынковании томатов, кажется, что они написаны на китайском языке. Вот, к примеру: «детерминантные томаты формируют с переводом точки роста на боковой побег». Буквы вроде русские, а смысл уловить практически невозможно. Нет, специалист, конечно, сразу поймет, о чем речь, а вот рядовые дачники пребывают в недоумении. Что делать-то с томатами? И что это за звери такие - «детерминанты»? 

Давайте разбираться. 

Но сначала все-таки термины, поскольку без них в современном садоводстве никуда не денешься - их указывают на пакетах с семенами, а формирование томатов в первую очередь зависит от принадлежности сорта к той или иной группе. 

Индетерминантные томаты 

У этих томатов рост неограничен. Первая плодовая кисть закладывается высоко над 10 - 12 листом. Нужно много времени, прежде чем куст наберет необходимую высоту. И только потом он зацветет. Соцветия расположены редко, через 3 листа... К этой группе относятся самые поздние сорта. Именно эти сорта способны давать самые большие урожаи. Но в средней полосе их можно выращивать только в теплицах. И обязательно нужно формировать (см рис. слева). 

Причем в один стебель и никак иначе. Боковые побеги оставлять нет смысла - пока они зацветут, лето уже закончится. Плодов от них все равно не дождешься, а силы растение потратит. 

Главное отличие в формировании таких сортов заключается в количестве плодовых кистей. 

В 7 кистей (1). Тепличный вариант, при котором на главном побеге оставляют 7 соцветий. Больше нет смысла - они не успеют созреть. И еще одна важная деталь: над седьмым соцветием надо оставить 1 лист, выше которого обрезать верхушку, чтобы куст прекратил расти и направил все силы на созревание урожая. 

В 5 кистей (2). Вариант для открытого грунта. Здесь, как мы уже выяснили, лето короче и прохладнее, поэтому оставляем только 5 соцветий. Над последним - 1 лист, затем обрезаем верхушку. 

Детерминантные томаты 

Детерминантные - томаты-середнячки, такие сорта появились в 80-е годы, и их сейчас больше всего. Достигают высоты 80 - 120 см, но не растут бесконечно - после закладки 3 - 6-го соцветия их рост прекращается. Первую цветочную кисть закладывают над 8 - 9-м листом. Плодовые кисти расположены через 1 - 2 листа. И по сроку созревания они среднеспелые. 

Варианты формирования - см рисунок вверху. Растения в этой группе формируют, как правило, двумя способами. 

В один стебель (1). Вариант для открытого грунта. Опять тот же смысл - лето короткое, прохладное, плоды на боковых побегах созревать не успевают, поэтому пасынки удаляем. Оставляем только главный стебель. Верхушку не обрезаем, поскольку рост у таких томатов ограничен. Плодовые кисти не удаляем, оставляем все - их больше 6 все равное не бывает, и они все успевают поспеть. 

В три стебля (2). Для теплиц. Для среднепоздних сортов. Он похож на вариант формирования супердетерминантных томатов, но со своими нюансами. Сначала все так же: главный стебель и 2 самых нижних пасынка. Но вот боковые побеги надо укоротить, оставив на каждом по 1 цветочной кисти плюс один листик над ней. В итоге мы получим 8 соцветий вместо 6 (максимум, который дает один побег) - теплица позволяет им вызреть. Но больше плодовых кистей оставлять не стоит - помидорки на них все равно не поспеют. 

С переводом точки роста на боковой побег (3). Вот он - тот самый вариант, который многих дачников ставит в тупик. Он тоже предназначен для теплиц, но для среднеранних сортов и гибридов. Суть его такова: оставляем главный побег, один самый нижний пасынок, а затем оставляем еще один пасынок, но не на главном стебле, а на боковом. Почему так? Да потому что рост у детерминантных томатов ограничен - 6 кистей и все. А особенности среднеранних сортов позволяют получить больше урожая. Поэтому мы идем на хитрость - боковой побег даст нам еще пару кистей (выше обрезаем, оставляя лист над соцветием), и побег от него - еще две (тоже обрезаем, как и первый). Итого вместо 6 имеем 10. И тут может возникнуть вопрос: а зачем нам второй пасынок от первого? Нельзя, что ли, оставить один боковой побег - на нем ведь тоже будет 6 кистей? И тогда вообще получится 12! Но не все так просто. Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества. Поэтому и оставляем только 2. А чтобы получить еще 2 качественных соцветия, нужен как раз-таки пасынок от пасынка. 

Суперетерминантные томаты 

Эти помидоры самые низкорослые и ранние. Но у них низкая урожайность. Растение образует всего 3 соцветия на одном побеге. 

Удалять все пасынки (боковые побеги) у этих томатов нет смысла, поскольку на одном побеге образуется всего 3 плодовых кисти. А этого, согласитесь, маловато будет. Их можно вообще не пасынковать. Но чтобы получить максимальный урожай хорошего качества, формировать кусты все-таки нужно. И тут есть 2 варианта. 

В три стебля (1). Эта схема идеальна для теплиц. Суть ее такова: на растении, помимо главного побега, оставляют еще 2 самых нижних пасынка. Итого получается 3 стебля. На каждом будет по 3 плодовых кисти - больше эти сорта не образуют. 

В два стебля (2). Данный вариант используют в открытом грунте. В этом случае оставляют только 1 самый нижний пасынок. На каждом побеге сформируется по 3 цветочных кисти. Плодов в итоге получится меньше, но зато они вырастают крупнее. 

А почему в открытом грунте нельзя оставить 3 побега, как это делают в теплице? Дело в том, что, если лето короткое и, возможно, прохладное, растение попросту может не хватить теплых деньков и помидорки на 2-м пасынке получатся какими-то «недоделанными». В то время как теплица позволяет продлить лето, и этого дополнительного времени хватает на созревание дополнительных томатов. Да и теплее там. 

ВОПРОСЫ - РЕБРОМ 

1. Как узнать, к какой группе принадлежат томаты? 

Отечественные производители обычно указывают это на упаковке. 

2. А если не указано? 

Так бывает с импортными сортами. В этом случае формируйте томаты в 1 стебель с 6 цветочными кистями (даже в теплице) - не ошибетесь.

Искусственные пруды и водоемы все чаще становятся неизменными деталями ландшафтного дизайна. Они являются не просто оригинальными украшениями участка, но и прекрасным местом для отдыха в жаркие дни.

Однако, оформляя водоем, очень важно учесть, что он является самостоятельной моделью экосистемы, и для его жизнеобеспечения необходимы не только очистительные системы, но и всевозможные растения для пруда.

ВИДЫ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПРУДА

Огромное разнообразие существующих растений условно принято делить на три самостоятельные группы: прибрежные, глубоководные и плавающие. 

ПРИБРЕЖНЫЕ И БОЛОТНЫЕ РАСТЕНИЯ ДЛЯ ПРУДА

Прибрежные растения для пруда на даче отличаются своей корневой системой, которой необходимо находиться либо непосредственно в воде, либо в очень увлажненном грунте, перемешанном с песком. В этой разновидности также часто выделяют группу болотных растений, корневая система которых может развиваться только в болотном, то есть, постоянно увлажненном грунте. Наиболее популярными прибрежными растениями считаются ирисы, водяные гречихи, калужницы, стрелолист, аир и пушица. Прибрежные растения для пруда рекомендуется высаживать на мелководье ранней весной. Некоторые, особо теплолюбивые растения (например, ирисы) можно высаживать в заранее заготовленные террасы, пересаживая их только тогда, когда температура воздуха хотя бы неделю не будет опускаться ниже 5 градусов.

Все эти растения дают очень продолжительное и яркое цветение. Чтобы обеспечить красивый декор пруда в период с начала апреля и до первых заморозков, рекомендуется одновременно высаживать калужницу (цветение в апреле), вахту, ирисы (цветение в мае), пушицу, стрелолист и горец (цветение с лета и до осени).

Группу болотных растений, к которым относятся купальница, любелия и плакун-трава, необходимо высаживать на участках, приближенных к водоему с влажной почвой. Однако, одновременно с этим в грунте не должно быть сильных застоев воды. Высаживать их также необходимо весной с первым стабильным потеплением. Поскольку растения возле пруда не только красиво оформляют водоем, но и служат защитой береговой линии от оползней и размываний, высаживать их рекомендуется плотными рядами, время от времени добавляя новые побеги.

ПЛАВАЮЩИЕ РАСТЕНИЯ

Растения, относящиеся к этой группе, не нуждаются в грунте, т.к. они питаются полезными веществами, растворенными в воде. Плавающие растения не просто украшают пруд, но и очищают его, являясь терморегуляторами. Кроме того, благодаря тому, что эти растения питаются органикой, происходит блокировка развития водорослей.

Самыми популярными представителями группы плавающих растений являются водокрас, телорез, элодея, нимфейник, латук, ряска и пузырчатка. Все эти растения развиваются как в затемненных участках, так и на солнце. Однако, чтобы предупредить зарастание пруда, рекомендуется высаживать плавающие растения в небольшом количестве, примерно на две трети площади пруда.

РАСТЕНИЯ, ГЕНЕРИРУЮЩИЕ КИСЛОРОД

Оформляя водоем, обязательно следует подобрать растения, очищающие воду в пруду. Благодаря поглощению минеральных веществ и углекислоты, они препятствуют распространению загрязнений и развитию водорослей. К самым непривередливым растениям-очистителям относятся рдест, роголистник, уруть и элодею. По сути, они не требуют за собой ухода, очень быстро разрастаясь как в тени, так и на солнце. Например, элодея способна заполонить весь пруд уже в первый год жизни, поэтому данное растение рекомендуется высаживать в очень незначительных количествах.

ГЛУБОКОВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ

В отличие от плавающих растений, которые довольно часто не приживаются и не укореняются, группа глубоководных растений достаточно непривередлива и жизнестойкая. Растения, относящиеся к группе глубоководных, должны произрастать на глубине от 0,5 до 1 метра. Наиболее удобно выращивать в пруду шелковник, нимфейник, апоногетон, кубышку, водяной орех и кувшинку. Помимо своей декоративной ценности, глубоководные растения являются индикаторами чистоты и поглотителями углекислоты, находящейся в воде.

Практически все растения этой группы можно высаживать и в открытый грунт, и в специальные контейнеры. В некоторых случаях использование контейнеров даже предпочтительнее, поскольку это позволяет предотвратить чрезмерное разрастание.

КАК ОФОРМИТЬ ПРУД РАСТЕНИЯМИ

Чтобы водоем выглядел гармоничной и естественной деталью ландшафтного дизайна, во время его оформления нужно учитывать некоторые важные правила. Например, более крупные и высокие растения рекомендуется высаживать на северном участке. Таким образом удастся сохранить единство, ведь растения, высаженные в южной зоне, произрастают несколько быстрее, чем на северной.

Формируя прибрежные растения для оформления пруда, можно попробовать создать цельную композицию, используя те виды растений, которые в будущем дадут контрастные по форме и цвету соцветия. Например, удачно будут смотреться яркие цветы ириса и золотые соцветия купальницы на фоне густого зеленого папоротника.

Располагая глубоководные и плавающие растения непосредственно в пруду, нужно визуально поделить водоем на пять зон. В центре необходимо высаживать самые крупные растения для декоративного пруда, например, кувшинки и кубышки. В остальных частях хорошо будут смотреться более мелкие и вьющиеся растения – дербенник иволистный, ирис гладкий, купальница и т.д.

Кроме того, если есть необходимость создать яркий декоративный акцент, можно использовать искусственные растения для пруда, но лишь при условии хорошо налаженной экосистемы водоема.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА РАСТЕНИЯМИ В ПРУДУ

Несмотря на то, что зачастую растения для пруда очень непривередливые, они также нуждаются в регулярном уходе, как и любая другая флора:

Во-первых, плавающие растения время от времени нужно прореживать.

Во-вторых, необходимо регулярно устранять пожелтевшие, побуревшие и увядшие листья.

В-третьих, чтобы обеспечить долгую и здоровую жизнь растениям, в весенний и летний период нужно очищать водоем от пуха, листьев и частиц грязи, поскольку это препятствует поступлению кислорода к их корневищам.

При соблюдении этих простых правил ваш пруд всегда будет аккуратно оформлен, радуя красивой и буйной растительностью.

Многим любителям покопаться в огороде не дает покоя проволочник, который портит клубни картофеля и корешки моркови.

Избавиться от этого вредителя можно с помощью довольно простого способа. Для этого понадобятся пепел и шелуха от лука. При посадке картошки горсть пепла стоит добавлять в каждую лунку, тогда проволочник забудет дорогу к вашим овощам. А настойка из луковой шелухи защитит морковь от этого вредителя и многих других болезней. Для этого «рубашки» из-под лука следует залить горячей водой, дать настояться дня три-четыре, а потом этим раствором полить грядки с морковью. Пользу увидите сами. Также можно чередовать при посадке: рядок лука – рядок моркови. Морковь защищает лук от луковой мухи, а лук – морковь от проволочника.

Одни садоводы считают опилки отличным удобрением. Другие против такой органики. Кто прав? Давайте разберемся. Оказывается, если вносить древесные отходы не по правилам, то урожайность овощных культур не только не увеличится, но и значительно уменьшится. 

Свежие опилки – в компост 
От свежих опилок в больших количествах земле не столько пользы, сколько вреда. А все потому, что почвенные бактерии, разлагая древесину, весьма активно поглощают азот из плодородного грунта. И культурные растения остаются без важного микроэлемента. Кроме того, в свежей древесной стружке содержится много вредных для культур веществ. Тех же смол, к примеру. Потому-то и нельзя свежие опилки вносить под те или иные культуры. 
Многие дачники сваливают древесную стружку в

Готовится грибная "рассада" - просто. Берётся шляпка уже перезревшего гриба (белый или подберезовик). Перемалывается на обычной ручной мясорубке. Кладётся в бутыль с водой. Дальше идёт способ "пробуждения" спор грибов. "Чтобы пробудиться споре в природе - ей нужно пройти по кишечнику зайчика или ежика. Какая там на эту спору воздействует среда в этом кишечнике? Крайне агрессивная по отношению к пище - она, эта среда, пищу эту расщепляет. Для воссоздания такой среды в домашних условиях кладётся на литровую бутыль пару чайных ложек французских дрожжей.

Стоит такая смесь примерно месяц. Внизу бутылки оседает мякоть грибов. Её надо убрать. А всё, что сверху - слить в отдельную посудину. Всё - посевной раствор готов.

Нужно учитывать концентрацию - в одном грибе - не миллион, и даже не миллиард спор. А биллион. И поэтому не нужно поливать раствором такой концентрации.

Берётся пропорция - стакан готового раствора со спорами из бутылки на бочку воды. Пластиковую, двухсот литровую бочку. И поливаются из обычной садовой лейки желательно около ТЕХ видов деревьев, около которых и был найден гриб. Если подберёзовик был найден у берёзы, то и лить рядом с берёзами. Если белый - около дуба (а и такое бывает) - то и лить около дуба. Здесь дело в том, что и подберёзовик и белый гриб всегда находятся в тесной связи с корнями деревьев. И споры "помнят" и "умеют" выстраивать отношения с теми видами деревьев, около которых росла их мама.

И можно "сеять". Хоть - на огороде. Хоть в соседнем лесу. Где душа пожелает. 

Чтобы уничтожить сорняки без гербицидов, используйте соль и уксус. Приготовьте раствор: 3,8 л уксуса, 1/2 стакана соли, несколько капель любого жидкого моющего средства (чтобы капли раствора прилипали к сорнякам). Хорошо перемешайте. 

Эффективнее всего эта смесь работает в жаркий, солнечный день, когда дождя не ожидается, по крайней мере, в течение 24 часов. Опрыскайте сорняки утром, вечером вы уже порадуетесь результату. 

Важно: Это смесь убивает все растения, вступающие с ней в контакт, так что используйте с осторожностью. Еще она вымывает из почвы питательные вещества, поэтому предпочтительно ее использовать для таких мест, как подъездные пути, внутренние дворики, дорожки и т.д., там, где нет культурных посадок. 

Используйте для обработки сорняков 15-20% уксус. Если брать 5%, то может потребоваться повторная обработка.

Отличная идея для тех, у кого почва бедная на содержание гумуса! Деревянный каркас заполненный почвой, богатой на микроэлементы и питательные вещества, даёт хорошие стабильные урожаи. Где и как можно использовать деревянные короба?

На почвах, которые содержат избытки соли, на почвах с повышенной кислотностью, на заболоченных участках. Высадка растений в короба с дугами даёт возможность укрыть саженцы при резких переменах погоды. В весенние и осенние заморозки, уберечь рассаду от низких температур с помощью плёнки. Летом растения можно притенять, прятать от жары, расположив на дугах любой доступный материал.

Растения чувствуют себя на таком мини-огороде очень комфортно, ухода за растениями посажеными в короба с дугами требуется меньше. Прополка сорняков сокращается многократно, а если использовать толстый слой мульчи, то такие грядки совсем не нужно пропалывать. Всем известно, что львиная доля времени потраченного на огороде забирает не уход за растениями, а борьба с многолетними сорняками, такими как пырей, осот, вьюнок. Огородники давно практикуют посадку растения в короба, и результатом очень довольны. Короба обычно не имеют стандартных размеров, всё зависит от площади участка.

Высота установленных дуг регулируется в зависимости от того, какое растение там будет расти. Для таких растений как перцы, низкорослые сорта томатов, высокие дуги не нужны. Для огурцов дуги устанавливают гораздо выше.

Установленный короб из деревянных досок будет вам служить и теплицей, и парником, как говорят - два в одном! Посеянные ранней весной там огурцы, томаты, перцы без пересадки дадут вам урожай намного выше, чем растения которые были пересажены и подвергались стрессам, а именно: резкая смена температуры, недостаточная влажность воздуха и почвы.

Когда правильно высаживать картофель

Посадку клубней проводят, когда температура почвы на глубине 10 см достигнет 7-8 градусов. Обычно в Подмосковье это бывает в начале мая. Запаздывание с высадкой картофеля влечет за собой потерю урожая на 30%.

Хорошо пророщенные клубни для получения раннего картофеля можно высаживать несколько раньше - при температуре почвы 5-6 градусов. Опыт показывает, что такая ранняя посадка в недостаточно прогретую почву дает больший урожай, чем запоздалая в прогретую.
Высаживают картофель на ровной поверхности, а на почвах переувлажненных и тяжелых - в гребнях. При такой посадке земля лучше прогревается и больше воздуха поступает к клубням.

Расстояние между рядами картофеля при посадке

Перед посадкой, чтобы равномерно разместить растения на площади, участок следует разметить. Для этого при помощи маркера делают неглубокие бороздки, по которым и проводят посадку. Для первого прохода маркера натягивают шнур, по которому ведут его крайний зубец. Можно клубни высаживать непосредственно под шнур, но это менее удобно, и времени требуется больше. Для повышения урожайности после посадки почву можно замульчировать (присыпать слоем торфа в 2-3 см).

Оптимальное расстояние между рядами картофеля для раннеспелых сортов - 70-75 см, для позднеспелых - 80-90 см.
Густота посадки зависит от размера клубней картофеля. Мелкие сажают через 18- 20 см, средние и крупные через 26-28 см.

Высаживают клубни на тяжелых почвах на глубину 6-8 см, на легких - 8-10 см, считая расстояние от поверхности почвы до клубня. При такой посадке на сотку потребуется примерно 350 крупных клубней, 450 средних, 500 и более мелких.

Уход за картофелем после посадки

Уход за картофелем в основном сводится к поддержанию почвы в рыхлом состоянии и уничтожению сорняков.

Боронование картофеля. Первое боронование проводят через 4-5 дней после посадки. Затем еще два-три до всходов и одно или два после появления растений на поверхности. Обычно от посадки до всходов проходит 16-28 дней.

Рыхление и окучивание картофеля. После того как хорошо обозначились рядки и растения проросли так, что бороновать невозможно, приступают к рыхлению междурядий. Первый раз почву рыхлят глубоко - на 12-14 см, а второй и третий мельче - на 6-8 см. Когда растения достигнут высоты 12-15 см, проводят первое окучивание, с высотой гребня 15-20 см. Второй раз картофель окучивают перед смыканием ботвы.

Подкормка картофеля после посадки. Перед рыхлением междурядий и окучиванием растения желательно подкормить. Особенно это важно для среднеспелых и поздних сортов картофеля. Достаточно провести две подкормки.

Первый раз можно подсыпать под каждый куст две горсти перегноя с добавлением к нему двух чайных ложек аммиачной селитры или же подсыпать две горсти золы, перемешанные с таким же количеством земли, или же внести 15 г куриного помета.

Для второй подкормки в 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку нитрофоски. Этим раствором растения поливают под корень, а потом проводят полив чистой водой.

Имейте в виду, что подкормки дают только при начальном развитии растений. После цветения они приводят к позднему созреванию клубней и накапливанию в них нитратов.

При недостатке влаги картофель поливают по бороздам или дождеванием. Засуха через 2-3 недели после появления всходов, во время появления бутонов и в начале августа, когда растут клубни, может существенно снизить урожай. После полива почву обязательно рыхлят, чтобы не образовалось корки.

Совет. Чтобы не повредить картофелю, имейте в виду, что при жаркой и сухой погоде нельзя проводить глубокое рыхление вокруг кустов или окучивать растения. Это ведет к обезвоживанию и перегреву почвы, останавливает рост клубней и способствует появлению болезней. При засухе достаточно неглубокого рыхления междурядий.

Кто же не любит такую замечательную ягоду, как клубника? Всем она по душе, вот только городские жители покупают то, что им предлагает рынок, а те, у кого есть свой дом или, по крайней мере, дачный участок выращивают эту ягоду самостоятельно. Чтобы растение нормально развивалось и, с него можно было получить хороший урожай, приходится озадачиваться вопросом – чем подкормить клубнику весной? 

Удобрения для клубники весной 

Итак, об удобрениях. Самые первые удобрения вносятся в почву еще до посадки клубники. Это должны быть органические удобрения, с внесением которых перекапывается и сам участок. Таковыми могут быть либо перепревший компост, либо перегной. Говоря о подкормках клубники первого года нужно отметить, что вносить азотные удобрения не стоит. Это связано не только со слишком бурным ростом листвы, но и с большой вероятностью поражения урожая серой гнилью. Чем же в таком случае удобрить клубнику в весенний период? Для первого года посадки на участок вносятся калийные и фосфорные удобрения, которые распределяются по участку между рядами. Первая подкормка клубники весной должна быть проведена еще до того, как начнут распускаться листья, т.е. ранней весной. В этот период вносятся не только удобрения, но и выполняются такие мероприятия, как пересадка, рыхление почвы, удаление усов и старых листьев. 

Со второго года после посадки клубнику можно подкармливать как ранней весной, так и после того, как урожай будет собран. Для этого можно применить комбинированные жидкие удобрения. Например, раствором из коровяка: коровяк разбавляется с водой в соотношении 1 к 5. Плюс добавляется на ведро полученного раствора древесная зола около 150 г и суперфосфат 60 г. Этим раствором растения нужно поливать не прямо под куст, а между рядками, сделав предварительно бороздки. Расход раствора на 3 метра должен составлять около ведра. После того, как удобрения будут внесены, бороздки нужно присыпать грунтом и полить водой. Подкормка в течение года должна проводиться несколько раз (2-3). 

Кроме этого на второй год после посадки клубнику следует подкормить аммиачной селитрой исходя из расчета 100 г на 10 м². Почему именно аммиачная селитра? Потому что она является наиболее эффективным азотным удобрением. Кстати ее вносят не только под клубнику, но и под другие огородные культуры независимо от региона выращивания. Она может использоваться как для подкормок, так и при посадке различных растений. В том случае, если перед посадкой было внесено достаточное количество органики, то данная подкормка не нужна. Если на вашем участке клубника растет уже третий год, то понадобится внести суперфосфат 100г, аммиачную селитру 150 г, а также хлористый калий 100 г для участка в 10 м². В большинстве случаев половина удобрений вносится весной, остальная часть после сбора урожая. Конечно же, перечисленное — это не единственные удобрения для клубники весной. Можно использовать и специальные удобрения для конкретных культур. Сегодня их выбор огромен. 

Если вы живете в собственном доме и содержите кур, то можно совершать подкормки куриным пометом. Раствор готовится следующим образом: ведро на треть заполняется куриным пометом, заливается водой и перемешивается. Спустя три дня полученную смесь нужно разбавить в 4 раза. После этого удобрение можно вносить между рядами клубники из расчета 8 кг на 10 м². Также нужно обязательно совершить полив клубнику водой. Независимо от того, какие удобрения вносятся, нужно не допускать их попадания непосредственно на кусты. Когда урожай будет собран, необходимо срезать листья на высоте 5- 7 см, после чего подкормить растения второй раз с помощью жидких комбинированных удобрений. Также не забываем полить участок. Далее выполняем рыхление между рядами. В ближайшее время должны появиться молоденькие листья, что в будущем положительно отразится на урожае. Надеюсь после прочтения статьи вопросов, чем подкормить клубнику весной у вас возникать больше не будет.

Для садоводов уже давно не секрет, что поднятые (высокие) грядки имеют массу преимуществ над классическими грядками. Однако многие ошибочно считают, что создание таких грядок не только трудоемкое, но и затратное занятие. В этой статье попробуем убедить их в обратном. 

В нескольких словах опишем преимущества высоких грядок: 

Позволяют создавать огород в местах, непригодных для земледелия, например, в каменистой местности. 
Такие грядки нуждаются лишь в двукратной перекопке – во время посадки и во время уборки урожая. 
Облегчают возделывание земли, удобно к ним подходить. 
Грядку легко монтировать и, соответственно, демонтировать. 
Удобство борьбы с сорняками в связи с ограниченным пространством грядки. 
Более быстрое созревание культур. Это связано с хорошим дренажом таких грядок. Весной почва поднятых грядок быстро прогревается. 
Повышенная защита от вымерзания, поскольку такие грядки легко накрыть брезентом, что спасет их от весенних и осенних заморозков. 

Создание высокой грядки 

Длина описываемой грядки составит 3 метра, ширина 1,8 м, высота 40 см. Вы можете выбрать другой размер грядки, сделать ее шире или выше – все зависит от ваших потребностей и габаритов сада. 

Требующиеся инструменты и материалы: 

Деревянные доски 5x20 см. Выбирайте породы древесины, которые меньше подвержены гниению 
Защитная пропитка от гниения 
Ножовка по дереву 
Стусло 
Молоток 
Гвозди 
Строительная сетка 

Подготовка к постройке высокой грядки

Оригинальный способ выращивания рассады. Нет ни грязи, ни забот по поливу (по крайней мере первое время). 

Берете пластмассовую бутылку. Только обязательно прозрачную (не голубую, не зеленоватую) разрезаете пополам вдоль (по длине). На половинку укладываете 6-8 слоев туалетной бумаги. 
Затем сверху ее надо хорошо намочить, но чтобы воды не было (перевернули лишняя стечет-бумага никуда не денется) Сверху укладываете семена, как-будто сажаете. Ложечкой немного прижали, чтобы плотно соприкасалось. Сверху на бутылку надеваете обычный целлофановый пакет и завязываете на конце. У вас должен получится своеобразный парничок. И все. 

В таком виде они могут и две и три недели находиться (сколько вам надо) Листья только два отрастут и все, но корень будет усиленно развиваться. Поливать не надо, конденсат будет постоянно возвращаться на старое место. Когда надо пересадите в землю. 

Очень хорошо таким образом выращивать семена петунии, земляники, которые сложно вырастить. Но я посадила все. Посадила даже капусту, которая при обычном способе вытягивается. 

Рассада, посаженная таким образом, перегоняет ту, что садим обычно, так как у нее уже большие корни, которые только зацепившись начинают пускать листву. А обычная рассада сначала усиленно пускает корни, а потом все остальное. 
КОЛЫБЕЛЬ ДЛЯ РАССАДЫ - отличная идея для тех, кто

Делаем красоту у себя, это будет так смотреться, настоящее украшение, как произведение искусства.

А теперь меньше слов, любуемся!

СЕКРЕТ СЛАДКОЙ СМОРОДИНЫ — ПРАВИЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ

Все так красиво, мило, во вкусом, благодать:)))))))))) В таком доме можно расслабиться, почувствовать душевный покой, жить в гармонии с самим собой.

Давайте еще поговорим, подумаем о своем доме, участке, даче. О благородном, хорошем:))))))))))

Здесь http://idealgrass.ru/news/poliv-gazona вы сможете заказать все ландшафтные услуги.

Например полив газона полив газона!

Ведь с газоном надо быть внимательным, грамотным, знать что и как! Правильный уход и это не мелочи!

Так если не знаешь, не когда не сталкивался, это ваш первый газон, то вы можете и не знать, как правильно поливать. И тут важно соблюдать график, знать периодичность.

Зайдя сюда idealgrass.ru, вы узнаете много полезной, необходимой информации о газоне, будете более грамотным в этом вопросе.

Компания ,,Зеленые горизонты" предлагает все виды ландшафтных услуг.

Зайдите idealgrass.ru и вы узнаете почему они именно они, почему лучше сюда обратится!

Чеснок для посадки осенью называется «озимый». Озимые сорта чеснока в большинстве своем стрелкуются, но бывают и нестрелкующиеся.

К стрелкующимся озимым сортам относятся такие, как

«Грибовский 60»,
«Грибовский юбилейный»,
«Отрадиенский»,
«Комсомолец».

К нестрелкующимся –«Даниловский местный»

У стрелкующегося чеснока, наряду с подземной луковицей, на стрелке развивается соцветие, в котором имеются так называемые «воздушные луковички»

Подготовка грядки:
Чеснок любит участки с суглинистыми, плодородными нейтральными почвами. Самые лучшие предшественники чеснока – капустные, тыквенные, бобовые культуры и зелень.

На тех почвах, где рос лук и чеснок, выращивать чеснок можно только через 3 – 4 года.

Грядку нужно делать на сухом, солнечном месте. Начинают подготовку грядки в августе, то есть примерно за 1 – 1.5 месяца до высадки озимого чеснока.

На 1 квадратный метр суглинистой почвы необходимо внести ведро компоста или перегноя, по 1 столовой ложке нитрофоски и суперфосфата, 1 стакан извести-пушенки или доломитовой муки.

Если почва ближе к глинистой, то еще нужно добавить дополнительно ведро торфа на 1 квадратный метр для достижения нужной почвенной структуры

Если у Вас наоборот торфяная почва, то нужно внести дополнительно ведро суглинистой почвы.В песчаные почвы нужно внести 1 ведро глинистой почвы, 1 ведро торфа и все то, что рекомендовалось выше для суглинистой почвы.

Далее нужно все перекопать на глубину 20 сантиметров.
Потом необходимо выровнять грядку, слегка уплотнить ее и обработать раствором медного купороса из расчета 40 грамм на 10 литров воды. Этого раствора Вам хватит для обработки 100 квадратных метров грядок. То есть 1 литр раствора на 1 квадратный метр.
Вместо медного купороса можно использовать раствор хлорокиси меди (это препарат «ХОМ»), из расчета 20 грамм на ведро воды. Расход раствора тот же.
До высадки чеснока грядку надо накрыть пленкой.

Сроки посадки:
Озимый чеснок нужно высаживать за 35 – 45 дней до наступления постоянных холодов. За это время высаженные зубки должны успеть хорошо укорениться, развить хорошую корневую систему, глубиной проникновения 10 – 12 сантиметров. Но при этом из зубков не должны прорасти листья. В более северных районах зубки обычно высаживают с 20 сентября по 10 октября, а в более южных – с 10 октября. Нужно угадать со сроком посадки, так как рано высаженный чеснок прорастает, а поздно посаженный – подмерзает.

Подготовка чеснока к посадке
Для того, чтобы правильно сажать чеснок нужно выбрать и подготовить качественный семенной материал.
Для посадки осенью нужно использовать свежеубранный озимый чеснок. Необходимо отобрать хорошо просушенные, здоровые луковицы, аккуратно разделить их на зубки, стараясь как можно меньше повреждать их. Далее необходимо провести сортировку зубков на средние и крупные, затем промыть их в течение 1 – 2-х минут в растворе поваренной соли (на 5 литров воды 3 столовые ложки). Далее нужно переложить зубки в раствор медного купороса (1 столовая ложка на 10 литров воды) и выдержать в нем 1 минуту. После данной процедуры обеззараживания, зубки, не промывая водой надо высадить на гряд

Схема посадки чеснока
Сначала нужно вдоль грядки сделать бороздки глубиной 6 – 8 сантиметров на расстоянии 20 – 25 сантиметров одна от другой.Зубки в бороздки надо высаживать так, чтобы до зубка от поверхности почвы оставалось расстояние 4 – 5 сантиметров. Между зубками нужно соблюдать расстояние в 7 – 8 сантиметров. Ставить зубки в бороздку нужно вертикально ,донцем вниз, но допускается и класть зубки «на бочок».Через 2 – 3 недели после высадки, для лучшей зимовки, нужно посыпать грядку с чесноком 2-х сантиметровым слоем перегноя или торфа.

Стрелки уменьшают урожай вдвое

Есть два типа чеснока: стрелкующийся и нестрелкующийся. Стрелкующийся – это обычно озимый чеснок. Он хуже хранится, но в два раза урожайнее ярового. Впрочем, если не выламывать у него стрелки, урожай окажется не выше весеннего тезки.

Если эту работу не проводить, тогда лучше сажать яровой. Он не так быстро высыхает и более транспортабельный. Поэтому промышленные посадки закладывают в основном яровыми сортами. Озимый выращивают преимущественно садоводы…

Выламывают стрелки, как только они достигли 10-12 см. Причем лучше их выламывать на уровне выхода из трубки, а не срезать, чтобы избежать переноса вирусных болезней. Выдергивать их нельзя, чтобы не травмировать растения.

Кстати, не срезайте все стрелки. Оставляйте парочку у самых типичных, здоровых и сильных растений, так как все современные сорта при размножении зубками быстро вырождаются! Обновление семенного материала с помощью воздушных бульбочек – единственный способ сохранить сорт более 3-4 лет.

Заодно растения со стрелками будут индикатором зрелости чеснока. Как только чехольчики с воздушными бульбочками растрескаются – пора чеснок выкапывать, не то головка распадется на зубки прямо в земле.

Кстати, не стоит рассматривать выламывание стрелок как лишнюю работу. Можно считать это сбором урожая. Молодые стрелки в маринованном или тушеном виде очень вкусные…

На дачном участке необходимы цветы, и у начинающего садовода сразу возникает вопрос: чем лучше украсить территорию.

Выбор огромен: розы, тюльпаны, гладиолусы, астры. Обратите внимание на лилии, они прекрасно подходят для любого сада.

Разнообразие сортов и расцветок позволит оформить ими каждый уголок.

Низкорослые разновидности годятся для вазонов и бордюров, из высоких растений различных оттенков можно составить прекрасную композицию для клумбы. Если правильно подобрать растения разных сроков цветения, они будут радовать ваш глаз все лето.

Наступает осень, и у цветовода новые заботы: как перенесут растения зиму и будут ли на следующий год такими же красивыми. Тревоги напрасны, при правильном уходе лилии прекрасно перезимуют. Используйте наши советы, и будущим летом ваши клумбы станут еще пышнее и ярче.

Надо готовить или нет?

Если начинающий цветовод спросит своих знакомых, нужен ли уход лилиям осенью и подготовка к зиме, то он получит самые разные ответы. Одни проводят эту работу очень тщательно, другие скажут, что ничего делать не нужно, луковицы и так прекрасно перезимуют. Отчасти такое утверждение верно: природа наделила своих созданий большой жизненной силой, вы можете ничего не делать, чтобы помочь своим цветам пережить холодное время года.

Можно также не поливать, не рыхлить и не подкармливать их – основная часть растений все равно выживет. Только не удивляйтесь, когда на следующий год вместо пышно цветущего куста увидите несколько чахлых цветочков. Как вы позаботитесь о своих питомцах, так они и отблагодарят вас.

Тем, кто предпочитает созерцать разноцветную клумбу, не прикладывая никаких трудов, лучше сразу отказаться от лилий и посадить более выносливые цветы.

Если же желаете наслаждаться ярким пышным букетом, не пожалейте сил на подготовку растений к зиме.

Даже если вы живете в местности, где не бывает сильных морозов, защитите луковицы от мышей и весеннего подтопления.

Когда начинать подготовку лилий к зиме?

Весной, летом или осенью? Хороший цветовод начинает эту работу уже в момент посадки. Определите, насколько глубоко находятся грунтовые воды, если они близко к поверхности, при таянии снега луковицы окажутся в воде и могут сгнить. В этом случае устройте дренаж или сажайте цветы на высокие грядки.

Нужно ли выкапывать лилии на зиму?

Если вы живете не в районах крайнего севера, многие сорта лилий прекрасно перезимуют в грунте. Азиатские гибриды, Мартагон, Королевская и Даурская лилия приспособлены к морозному климату, а укрытие поможет им пережить сильные холода. Конечно, если у вас есть растение особо редкого и ценного сорта, да еще и в единственном экземпляре, лучше не рисковать и сохранить луковицу дома.

Другое дело – Американские, Трубчатые и Восточные гибриды, они более нежные и могут погибнуть даже при хорошем утеплении. У кого есть оранжерея, могут выращивать эти сорта там, а если такой возможности нет, осенью нужно выкопать луковицы и хранить их в помещении.

ВАЖНО! Некоторые сорта, например Азиатские гибриды, нужно выкопать не только для защиты от холодов, но и для оздоровления растения. Летом их луковицы дают множество деток, которые за зиму так плотно прирастут к материнской луковице, что их будет невозможно отделить.
Весной они начнут брать себе существенную долю воды и питательных веществ, предназначенных основному растению. Лилия станет слабеть, плохо расти и цвести. Корневища таких сортов осенью нужно обязательно выкопать и освободить от деток, а потом решайте, будут они зимовать в земле или в помещении.

Уход

Поэтапно уход за лилиями осенью и подготовка к зиме:

Обрезка

подготовка лилий к зимовке в открытом грунте

Осенью нужно срезать надземную часть растений, оставив стебли длиной 10 см. Когда лучше заняться этим делом?

В середине лета цветов уже нет, остались пустые стебли, которые трудно принять за декоративный элемент.

Может быть, убрать их сразу после цветения?

ВНИМАНИЕ! Не делайте такой ошибки, доверьтесь природе, которая ничего не делает зря. Если бы стебли и листья были растению не нужны, они бы отмерли еще летом.
После цветения луковица накапливает питательные вещества, необходимые для развития растения в следующем году, а в надземной части происходит фотосинтез. Срезать стебли нужно тогда, когда они начнут засыхать естественным путем.

Подкормка

Лилии отцвели, и у растения начинается серьезная работа по формированию луковицы. Подкормите растение, сейчас оно очень нуждается в питательных веществах. Хорошее корневище образуется, если сразу после цветения и в начале сентября внести в почву калийные и фосфорные удобрения, а азот в это время лилиям не нужен. Можете использовать такой рецепт:

Возьмите 5 л горячей воды и растворите в ней по 1 чайной ложке суперфосфата и калийной соли. Полейте по 0,5 л теплого раствора под каждый куст, а на следующий день порыхлите землю.

Как укрывать лилии на зиму?

Надо ли укрывать лилии на зиму? Этот вопрос задают себе многие начинающие садоводы. А ответ предельно прост. Чтобы луковицы не замерзли в морозные зимы, укройте их листьями, опилками или соломой.

ВНИМАНИЕ! Лучший вариант – хвоя, в это колючие укрытие не заползут слизни, для которых молодые побеги – излюбленное лакомство. Мышам и другим грызунам тоже не понравятся колкие иглы. Толщина слоя мульчи около 10 см, меркой вам будут служить срезанные стебли.
Учтите, что снег – тоже прекрасный утеплитель, если сугроб над вашей клумбой ожидается высокий, слой мульчи может быть небольшим, если же снег едва покрывает землю, заройте растения основательно. Этой работой лучше заниматься поздней осенью, когда верхний слой грунта начинает подмерзать.

Защита от влаги

В теплых регионах можно оставлять на зимовку в земле и Восточные гибриды, но нужно учитывать некоторые особенности этих сортов.

Вы можете прекрасно утеплить растения, зима окажется не морозной и очень снежной, а лилии все равно погибнут или будут болеть.

Причина не в том, что луковицам было холодно, а в том, что они не переносят излишней влаги, талые воды просто затопили их.

Хотите, чтобы эти гибриды круглый год находились в открытом грунте – позаботьтесь об этом при посадке. Устройте для растений высокую грядку или специальные холмики, в лунки под корни насыпьте песок, и присыпьте им луковицу сверху. Вся подземная часть окажется как бы в песчаном мешке, который отведет от нее лишнюю влагу.

Как правильно подготовить лилии и другие луковичные растения к зимовке в открытом грунте вы можете посмотреть на этом видео:

Зимовка в грунте луковиц нежных сортов

Можно попробовать оставить в почве на зиму Восточные гибриды и в более морозных регионах, но нужно очень тщательно их утеплить.

Еще до заморозков засыпьте грядку торфом. Когда земля подмерзнет, сверху покройте толстым слоем листвы, хвои или опилок, а сверху положите пленку, которая защитит от талых весенних вод.Весной уберите только пленку и листья, а торф будет служить удобрением.

ВАЖНО! Нет гарантии, что нежные луковицы перезимуют без потерь.

Когда открывать лилии?

Важно не только вовремя укрыть лилии, но и вовремя убрать утеплитель. Сделать это нужно сразу после того, как растает снег на клумбе. Если раскопать снег и открыть растения слишком рано, яркое весеннее солнце спровоцирует раннее развитие ростков, и их могут повредить заморозки. Если опоздать с уборкой мульчи, из-за недостатка света надземная часть растений будет плохо расти и развиваться.

Подготовка луковиц

Вы решили не рисковать и сохранить луковицы лилий дома.

По пунктам как подготовить лилии к зимовке вы можете прочитать здесь:

Осенью, когда стебли и листья начнут отмирать, срежьте засохшую надземную часть растений.
Выкопайте лилии и осторожно отряхните корневища от налипшей земли.
Тщательно промойте луковицы в воде комнатной температуры, отделите больные корневища и сожгите их, чтобы уничтожить инфекцию. У здоровых экземпляров срежьте поврежденные корни и сухие чешуйки
Для дезинфекции полчаса подержите луковицы в слабом растворе марганцовки, фундазола или карбофоса.
Просушите корневища в проветриваемом защищенном от солнечных лучей месте. Не протирайте и не обрабатывайте луковицы теплом, лучше потратить лишнее время на естественную сушку, чем повредить почки ростков и корни.
ВНИМАНИЕ! Не переусердствуйте, ваша задача избавить луковицы только от поверхностной влаги, а чешуйки и корни должны оставаться сочными.
Если вы старательно выполнили все этапы подготовительной работы, луковицы готовы к тому, чтобы пережить зиму в домашних условиях. Осталось правильно сохранить их, и весной можете высаживать здоровые крепкие корневища в землю. Они хорошо приживутся и быстро дадут ростки.

Зимовка дома

Основная задача цветовода при хранении луковиц лилий в помещении – правильно выбрать место для их зимовки. Нужно выполнить два основных правила:помещение должно быть прохладным с температурой чуть выше нуля, и с нормальной влажностью. Если последнее условие выполнить невозможно, предпочтительнее сухое место.

В этом случае, чтобы луковицы не пересохли, можно укрыть их влажным мхом или тканью. В слишком влажном помещении их хранить сложнее, корневища могут заплесневеть или начать развитие ростков.

Существует много способов как сохранить лилии зимой в домашних условиях:

В холодильнике

Можно поместить луковицы в пакет с влажным торфом и положить на нижнюю полку холодильника. В этом случае постарайтесь не хранить в том же холодильнике фрукты, они выделяют этилен, который вреден для лилий.

В гараже, подвале, погребе

Такой способ хранения допустим, если помещение достаточно теплоизолированное, и в сильные морозы температура в нем не упадет намного ниже нуля.

На дно ящика или контейнера насыпьте слой влажного торфа или песка, выложите слой луковиц и засыпьте его этим же материалом. Можно сделать несколько таких рядов, а верхний слой прикрыть влажной мешковиной.

На балконе или лоджии

Если в доме совершенно нет подходящего места для лилий, устройте хранилище на балконе.

Для этого подойдет любой ящик с теплоизоляцией, например, корпус негодного холодильника.

Лучше установить его около стены здания, ее тепло даст дополнительную защиту от холода.

ВАЖНО! Следите за погодой, в сильную стужу луковицы могут замерзнуть.
Любители мастерить могут усовершенствовать конструкцию. Установите внутри термометр и несколько лампочек накаливания. Если температура начнет опасно снижаться, включите лампы, они будут служить обогревателями.

Вы купили луковицы зимой?

В помещении зимуют не только лилии, выкопанные собственноручно. Иногда приходится сохранять луковицы, которые появились у вас зимой. Постарайтесь не держать их в тепле,а сразу убрать в те же места, где лежит посадочный материал, заготовленный осенью.

Лилии стойких сортов можно закопать в грунт и зарыть глубоким слоем снега, но для зимних условий эта работа слишком трудоемка. Лучше заранее подготовиться к подобной ситуации и осенью выкопать неглубокую яму, закрывающуюся крышкой. Укрепите стенки от осыпания, и положите отраву от грызунов, которым обязательно понравится эта теплая квартира.

ВАЖНО! Не забудьте устроить дренаж, чтобы не затопить луковицы весной.
Сложите посадочный материал на дно, сверху утеплите картонными коробками, опилками или торфом, закройте крышкой, сверху положите пленку и забросайте снегом.

Зимний уход

Не оставляйте луковицы без внимания, периодически проверяйте их состояние.Если корешки и чешуйки начнут подсыхать, увлажните их, если появится плесень – окуните в концентрированный раствор марганцовки. Весной еще раз осмотрите луковицы, отбракуйте больные экземпляры. Перед посадкой обрежьте корни, оставляя длину 5 см.

е только в одной статье, но и в целой книге невозможно дать исчерпывающие рекомендации, как оптимально помочь лилиям пережить холодное время года.

Нужно учесть и сорт, и регион выращивания, и климат, и прогноз на будущую зиму, и почву и множество других условий.

Хотите погреб на даче? Да, но тогда смотрите и думайте! Тут вам предлагается сделать на даче погреб своими руками. Хорошая идея, осталось только сделать:))))))))))))

10 НАТУРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЦВЕТОВ


1. Сахар
Пожалуй, самым популярным натуральным удобрением, применяемым для подкормки комнатных цветов, является обыкновенный сахар. 
Сахаром посыпают землю в горшке или же разводят в воде в пропорции: одна чайная ложка сахара на стакан воды. И подкармливают один раз в неделю этим раствором. Проводят 2-3 подкормки, большее количество подкормок может негативно сказаться на растении.
Можно для этих же целей купить глюкозу в аптеке и разводить ее, одна таблетка на литр воды. Этим же раствором можно опрыскивать растения. Такую подкормку следует давать слабым и болеющим растениям. Сильные растения в такой подкормке не нуждаются. 

2. Спитой кофе
Отличным удобрением для всех домашних цветов (и не только домашних) является спитой кофе, тем более что готовить специально это удобрение не нужно. Просто, выпив чашечку кофе, не выливайте кофейную гущу, а смешайте ее с землей в вазоне. Благодаря такому нехитрому приему земля станет более рыхлой и легкой. К тому же, повысится кислотность почвы, и в ней будет больше кислорода.
В качестве подкормок для домашних цветов нередко используют не только спитой кофе, но и чайную заварку. К сожалению, она может дать не только положительный, но и отрицательный эффект. Несомненно, такие добавки сделают землю в цветочном горшке более рыхлой, но не забывайте, что заварку в почве просто «обожают» чёрные мушки (сциариды), так что будьте осторожны. 

3. Цитрусовые и прочие фрукты
Корочки мандаринов, апельсинов и даже бананов могут превратиться в прекрасное удобрение для домашних растений. Правда, для этого над ними придется немного «поколдовать».
Чтобы приготовить удобрение из цитрусовых, их цедру необходимо измельчить, наполнить ею примерно на треть литровую банку и залить эту банку доверху кипятком. Настояв такое «цитрусовое» удобрение на протяжении суток, вынуть корки, воду в банке опять довести по объему до литра, добавив чистой воды, и полить наши цветочки. 
Примерно так же готовится удобрение из банановых корок: измельчить их, наполнить до половины литровую банку и залить ее доверху водой. Удобрение настаивать сутки, после чего процедить, шкурки выбросить, а банку снова наполнить доверху чистой водой. 
В отличие от цитрусовых, шкурки банана можно добавлять и прямо в земельный субстрат: во время пересадки домашних цветов добавьте в горшок с питательной почвой немного заранее высушенных и измельченных банановых шкурок. Со временем они перегниют и подкормят растения микроэлементами, которые благоприятно скажутся на росте зеленой массы. 

4. Зола
В золе содержится калий, фосфор, магний, кальций, железо, цинк и даже сера. Причем калий и фосфор содержатся в золе в легкодоступной для растений форме, что делает золу одним из лучших удобрений для цветов. 
Чтобы подкормить цветочки, золу можно просто смешать с почвой при пересадке растений. Так вы не только сделаете земельный субстрат более питательным, но и обеззаразите его, благодаря чему поврежденные при пересадке корешки точно не загниют.
А еще из золы можно приготовить жидкую подкормку для домашних цветов. Для этого 1 столовую ложку золы разводят в литре воды. 

5. Дрожжи — отличный стимулятор роста домашних цветов
Обыкновенные дрожжи выделяют для растений много полезных веществ, в том числе фитогормонов. Так, в них содержатся цитокинины - гормоны, участвующие в регуляции деления и дифференциации клеток. Есть в таких настоях и ауксины, и витамины группы В, особенно тиамин, на которые растения откликаются весьма хорошо.
При проливе почвы дрожжевым экстрактом резко возрастает активность микроорганизмов, усиливается выделение углекислоты, происходит быстрая минерализация органики с выделением азота и фосфора. Внесение 1%-ного дрожжевого настоя в почву эквивалентно внесению стандартной сезонной дозы полного комплексного удобрения.
Чтобы приготовить дрожжевую подкормку, растворите 10 грамм дрожжей и 1 ст. ложку сахара в 1 литре слегка теплой воды. Если обыкновенных дрожжей под руками нет, можно воспользоваться и сухими, растворив 10 грамм сухих дрожжей и 3 ст. ложки сахара в 10 литрах воды. Независимо от того, какие дрожжи вы использовали для приготовления питательного раствора, — обычные или сухие — прежде чем подкармливать растения, дайте ему настояться примерно 2 часа. Затем раствор разводят водой в соотношении 1:5 и поливают им землю в горшках с растениями. 

6. Луковый коктейль
«Живительный коктейль», приготовленный из луковой шелухи, благоприятно отразится на росте всех без исключения домашних растений — ведь в нем содержится полный набор микроэлементов.
В приготовлении коктейля из луковой шелухи нет ничего сложного, единственный нюанс: он не может долго храниться, поэтому такую подкормку нужно готовить каждый раз заново. Итак, для приготовления лукового коктейля необходимо около 50 граммов луковой шелухи залить 2 литрами горячей воды, довести отвар до кипения и, прокипятив около 10 минут, дать настояться в течение трех часов. После того, как отвар остыл, процеживаем его и опрыскиваем растения. 

7. Перегной 

Перегной поистине является универсальным удобрением, которое с одинаковым успехом применяют как для подкормки растений в саду-огороде, так и для питания комнатных цветов. Именно поэтому многие цветоводы справедливо полагают, что лучше удобрения вы попросту не найдете: питательное и легкодоступное, оно имеет массу достоинств. 

Но перегной перегною рознь, и если основные качества у различных видов этого удобрения примерно одинаковы, то разные домашние растения в качестве подкормок предпочитают различный перегной. Так, например, фикусы, пальмы, цитрусовые, диффенбахия и монстера любят перегной на основе птичьего помета, эффект от применения которого гораздо выше, чем от подкормок коровяком. Это связано с тем, что по питательности птичий помет в несколько раз превосходит коровяк, и именно поэтому применять его для подкормок большинства комнатных растений нужно очень осторожно, используя лишь для крупных и быстро растущих видов. 

Перед применением перегной с птичьим пометом нужно развести водой (10 грамм на 3 литра воды) до получения жидкости слабого мутно-зеленоватого оттенка, а прежде чем удобрять цветочки, землю в горшках следует немного полить обыкновенной водой. 

Чтобы подкормить остальные комнатные цветы, лучше всего использовать листовой перегной — например, добавив его к земельному субстрату во время пересадки растений. В листовом перегное содержится ряд элементов, необходимых для питания растений. Кроме того, он существенно влияет на структуру почвы, в разы улучшая ее. 

Подкормить цветочки можно и перегноем на основе коровьего (свиного и так далее) навоза, для чего 100 грамм перегноя разводят в 10 литрах воды. 

Используя для подкормок домашних цветов перегной, будьте готовы к тому, что некоторое время от горшков будет исходить не очень приятный запах, который исчезнет в течение нескольких часов. Запаха не будет лишь в том случае, если использовать перегной, приготовленный по ускоренной технологии, в составе которого нет семян сорняков и патогенов. Правда, в качестве жидких подкормок применять его не рекомендуется: его необходимо перемешивать с землей во время пересадки растений, используя как разрыхлитель для тяжелых грунтов. 

8. Отвары овощей 

Применение отваров овощей (естественно, не соленых) для подкормок достаточно сомнительно, но многие верят в чудесный эффект такого необычного удобрения, утверждая, что отвар овощей очень питателен для домашних растений и может принести им только пользу. Так ли это, я лично утверждать не берусь — на моих цветочках эта подкормка не отразилась никак, но я могу и ошибаться; буду рада, если вы меня переубедите. 

9. Аквариумная вода 

Прекрасной альтернативой покупным удобрениям может стать обыкновенная аквариумная вода. В ней содержится большое количество веществ, отлично стимулирующих рост растений, она очень мягкая, имеет нейтральный рН. Но использовать ее для подкормок рекомендуется весной или в начале лета — в моменты, когда у растений начинается активный рост листьев и побегов. А вот начиная с середины лета, аквариумную воду для домашних цветов лучше не использовать. 

Опять же, все хорошо в меру, поэтому подкармливать растения аквариумной водой нужно не чаще, чем раз в месяц, иначе множество микроскопических водорослей, попав в почву горшечного цветка, сильно размножатся, в результате чего грунт позеленеет и закиснет. 

10. Янтарная кислота 

Янтарная кислота — вещество, которое получается после переработки природного янтаря, — обладает массой полезных качеств, благодаря чему ее широко используют, в том числе, и для подкормок домашних цветов. 

Получают янтарную кислоту в виде белого кристаллического порошка, немного похожего на лимонную кислоту как по внешнему виду, так и по вкусу. Чтобы приготовить питательный раствор, разведите 1 грамм препарата в 5 литрах воды. Этой жидкостью можно не только поливать, но и опрыскивать домашние растения. Особенно такие подкормки любят бегонии, аглаонемы, цитрусовые, хлорофитумы, фикусы, хавортия, опунция и толстянки. 

Учтите: использовать янтарную кислоту для подкормок домашних цветов можно не чаще, чем раз в год, иначе вы рискуете получить обратный эффект. 

И последнее — прежде, чем использовать удобрения для домашних цветов, запомните несколько несложных правил: 

не подкармливайте пересаженные в новую почву растения раньше, чем через 2 месяца, ведь в питательной почве тоже содержатся удобрения, избыток которых приведет только к гибели растения; 

прежде, чем удобрять растения, пролейте почву простой чистой водой, это поможет вам не погубить их в случае, если удобрение окажется концентрированным; 

все ослабленные или больные растения необходимо подкармливать очень осторожно, используя для этих целей раствор удобрений значительно меньшей концентрации; не нужно вносить подкормки круглогодично, домашние цветы нуждаются в удобрениях лишь в период весна-лето. 

Используя различные удобрения для домашних цветов, старайтесь не переборщить, ведь все хорошо только в меру, а избыток питательных элементов нарушит равномерное развитие ваших растений и может послужить причиной их гибели. Именно поэтому подкормки должны быть правильными и максимально сбалансированными, только так они смогут принести пользу.

Дикорастущие розы и без всякого вмешательства выглядят прекрасно, они не 
нуждаются ни в весенней обрезке, ни в осенней. А вот от садовых роз вы 
вряд ли дождетесь обильного цветения и быстрого роста без проведения 
обрезки. Обрезая старые ветви, вы стимулируете появление новых сильных 
побегов, дополнительной листвы и крупных цветов. 

И если с помощью весенней обрезки формируется красивый розовый куст, то 
обрезка роз осенью позволяет обеспечить побегам доступ к свету, повысить 
зимостойкость растений и укрепить их, к следующему сезону на кусте 
появится намного больше роз. 

Проводится осенняя обрезка перед самым укрытием роз на зиму, причем 
обрезают и уже растущие в цветнике розы, и только посаженные саженцы. 
Вам нужно будет вырезать все невызревшие части побегов, больные и слабые 
стебли, листву, цветы и бутоны. В розовом кусте должно остаться 3-5 
наиболее развитых, сильных молодых побегов, расположенных равномерно, а 
все загущенные и растущие внутрь куста – удалить. Если вы оставите в 
зиму на кусте невызревшие побеги, они загниют под укрытием, заразив все 
растение грибком. Срезанные растительные остатки под кустом оставлять 
нельзя, соберите их и сожгите, чтобы не допустить развития 
болезнетворных бактерий. 

Как производится обрезка роз на зиму без ущерба для растения 

Проводится осенняя обрезка перед самым укрытием роз на зиму, причем 
обрезают и уже растущие в цветнике розы, и только посаженные саженцы 

Какие стебли можно назвать старыми? У современных сортов роз принято 
считать старыми трехлетние побеги, они имеют большое количество боковых 
веток, кора у них подсохшая – это означает, что внутри побега сосулы уже 
не способны полноценно снабжать растение водой. Пользы от толстых 
одеревеневших побегов уже нет, от них нужно избавляться вовремя. 

Общие правила обрезки роз 

В какое бы время года ни проводилась обрезка, следует обязательно 
придерживаться основных правил, чтобы не навредить растениям: 

для обрезки используется исключительно острый секатор, поскольку у роз 
очень нежная древесина, тупым инструментом можно раздавить стебли и 
сделать рваный срез, заживать который будет долго или вовсе отомрет от 
попадания инфекции; 
толстые побеги следует выпиливать пилой-ножовкой; 
срез делайте над набухшей почкой, не успевшей прорасти, расстояние от 
среза до почки должно быть не менее полсантиметра; 
срезается стебель под наклоном, чтобы вода с него стекала, тогда место 
среза не станет очагом инфекции; 
обрезку необходимо делать на внешнюю почку — побеги не будут 
перекрещиваться, а центр куста будет хорошо освещаться и проветриваться; 
укорачивать стебли нужно до белой сердцевины; 
лучшее время для проведения обрезки – спокойный солнечный день. 
Как производится обрезка роз на зиму без ущерба для растения 

Для обрезки используется исключительно острый секатор, поскольку у роз 
очень нежная древесина 

Позаботьтесь о защите розовых кустов от заболеваний, тщательно 
продезинфицировав инструменты в марганцовке. Место среза на побегах 
нужно будет обработать садовым варом. 

Особенности обрезки роз в зависимости от сорта 

В принципе, обрезка роз на зиму особой сложности не представляет, нужно 
только правильно укоротить растение на нужную длину, учитывая размер 
розового куста, специфику его роста и сорт роз. Так, существует три 
основных типа обрезки: 

длинная – у основания побега остается, как минимум, 10 почек; обрезка 
производится незначительная, либо вовсе не производится; 
средняя – наиболее эффективная, у основания оставляют около 5 почек, 
побеги обрезают на высоте 35 см от земли; 
короткая – применяется в крайних случаях, поскольку может привести к 
снижению зимостойкости растения, побеги при такой обрезке удаляют 
полностью, оставляя только основание розового куста с парой почек 

У парковых роз удаляются поврежденные и слабые ветви, а оставшиеся 
побеги укорачиваются совсем немного. Плетистые розы, у которых цветки 
мелкие, обрезать не стоит, можно чуть освежить концы, если же цветки 
крупные – обрежьте побеги на треть длины. Розы флорибунда можно обрезать 
коротко, как и чайно-гибридные, а также полиантовые розы, оставляя 
только 4 развитые нижние почки. Особенно требуется сильная обрезка 
чайно-гибридным розам в случае выращивания их для срезки на букеты – она 
способствует формированию длинных неразветвленных сильных побегов с 
крупными одиночными цветками. 

Каскадные штамбовые розы коротко обрезают лишь в первый год, оставляя 
побеги высотой 15 см. В последующие годы удаляют только отцветшие 
побеги, а молодые и сильные укорачивают только чуть-чуть. Розы 
ремонтантные и грандифлора нужно обрезать наполовину, оставляя на 
побегах 5 почек. Для кустарниковых и староанглийских роз применяется 
обрезка побегов на две трети, а иногда и на три четверти. 

Решив объявить войну муравьям, можно использовать высокоэффективные химические препараты, приводящие их к гибели уже в первые сутки. Но самым лучшим способом борьбы с муравьями считается тщательная перекопка участка. 

Борясь с муравьями, уничтожающими кустарники на дачном участке, надо грамотно применять оружие и правильно выбрать цель. Зная законы жизни муравейника, можно не только провести эффективную борьбу, но и избавиться от необоснованных страхов. 
Немного о жизни муравьев 

Увидев неутомимых тружеников, несущих на своих спинках тяжелые грузы, знайте, что это рабочие и хотя их может быть сотни тысяч, существование популяции от них не зависит. И если вы разворошите муравейник, не считайте себя победителем, ведь вполне возможно, что царица и ее потомство – крылатые муравьи – остались живыми. Они посещают гнезда один раз в год, мужские особи после спаривания погибают, а «дамы», сбросив крылья, ищут новые гнезда, где они занимают место на троне и откладывают яйца в самом глубоком и безопасном месте муравейника. Через две недели их них появляются личинки, а спустя 4 месяца они превращаются в куколки и вскоре становятся взрослыми насекомыми. На второй день после рождения муравьи начинают работать, они кормят королеву, повзрослев, становятся няньками, домашними работниками, строителями, разведчиками, поставщиками провизии, доярками или охранниками. Есть муравьи, которые выполняют очень необычную работу, они хранят в себе еду – сладкие выделения тлей. Их брюшко становится размером, чуть ли не с виноградину. Из таких своеобразных живых цистерн, вцепившихся мощными челюстями в потолок, жители муравейника пьют сладкий сироп. Между прочим, в муравейниках живут не только муравьи, но и различные мелкие животные, такие как клещи, пауки, гусеницы, многоножки, сверчки и другие. Так, что уничтожая муравьев, можно избавиться и от полезных насекомых и нарушить экологическое равновесие. 

Что делать, чтобы муравьи не пустили вас по миру 

Решив объявить войну муравьям, можно использовать высокоэффективные химические препараты, приводящие их к гибели уже в первые сутки. Концентрация яда, не должна быть слишком сильной, чтобы трудяга муравей не погиб сразу же, а донес ее в себе до более главных особей в муравейнике. На обработанном участке муравьи не устраивают новые гнезда, но обычно действие химреактивов длится не менее трех недель Но химия может принести вред посадкам. Поэтому ответ на вопрос, муравьи на огороде как бороться, лучше поискать в народных методах. 

Самым лучшим способом борьбы с муравьями считается тщательная перекопка участка и периодическое рыхление почвы, так как они не любят, когда их тревожат и покидают места, где им не дают спокойно жить. 

Спасти ягодные кусты от муравьев можно, обвязав побеги малины полосками из овчины смазанными карболовой кислотой и вывернутыми шерстью наружу. Где вот только взять овечью шкуру? 

Еще один народный способ: сделать вокруг муравейника ямку, облить его сернистым углеродом, после чего сразу же поджечь, насекомым при этом времени на спасение не остается. 

Не любят муравьи борную кислоту и подсолнечное масло. 

Начинать бороться с муравьями лучше поздней осенью, в это время они уже находятся в анабиозе и сил, для восстановления разрушенного дома у них уже нет. Найдя в земле муравейник, надо срезать над ним землю и, включив горячую воду под большим напором, залить его, поливать до тех пор, пока на поверхности не образуется жижа, после чего следует утоптать почву ногами. Как видите, способов борьбы с муравьями очень много.

10 РАСТЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПРИНОСЯТ ЛЮБОВЬ

1. Спатифиллум (известен еще как "Женское счастье"). Принеся это растение в дом, одинокие люди обязательно найдут свою вторую половинку. У молодых семейных пар, которые думают о ребенке, скоро появится пополнение. "Женское счастье" всегда приносит в дом взаимопонимание и любовь.

2. Фиалка. В доме, где растет этот цветок, меньше ссорятся. Также многие считают этот цветок символом вечной любви.

3. Гибискус или китайская роза. Появление в доме Гибискуса пророчит вскоре страстную любовь.

4. Хойя (восковой плющ). В некоторых странах такую разновидность Хойи как Керри дарят на 14 февраля как "валентинку". Наиболее благоприятно влияет на семейное счастье, если будет расти в спальне.

5. Мирт. Это растение поможет сделать ваш брак удачным, а во взрослую семью принесет мир и счастье. Во многих странах это растение считают удачным подарком новобрачным.

6. Аихризон. В народе его именуют "дерево любви" или "дерево счастья". Как очевидно из названий, приносит в дом счастье и любовь.

7. Калатея. Это растение считается символом и хранителем домашнего счастья.

8. Хлорофитум. В народе говорят, что это растение приносит в семейную жизнь покой и счастье.

9. Кислица (Оксалис). Если вам необходимо найти свою любовь или сохранить семью, непременно посадите дома Кислицу.

10. Антуриум ("Мужское счастье"). Это растение приносит счастье и успех в любви, а мужчинам - "мужскую силу".

Цветы посаженные под зиму будут отличаться хорошим ростом, устойчивостью к болезням и погодным условиям. 

Так же, посеяв семена под зиму вы освобождаете себе время весной. А его как раз тогда и не хватает. 

Цветы, которые можно посадить осенью: 
Однолетники: бархатцы; василек; резеду; космею; настурцию; амарант; дельфиниум; маттиола. Мак, адонис летний, алиссум морской, астра китайская, гвоздика китайская, годеция крупноцветковая. Иберис горький и зонтичный, календула лекарственная, кларкия ноготковая, лаватера трехмесячная. Лобулярия морская, львиный зев, малькольмия приморская, маттиола двурогая, резеда душистая, флокс Друммонда, хризантема. 

Двулетники: маргаритку; незабудку; турецкую гвоздику; виолу. 

Многолетники: колокольчик; примула; гвоздика; астра; прострел; аквилегия. Лаванда, аконит, арабис альпийский, бузульник, гайлардия, гейхера, гипсофила, дельфиниум, дицентра. Люпин, мак восточный, мелколепестник, молочай, поповник, рудбекия. 

Закаливание роз: 6 полезных советов 

1. Большое значение для более успешной зимовки роз имеет предварительная подготовка их в летне-осенний период. Листопадность некоторых видов роз — признак подготовленности их к зимовке, и наоборот, остающиеся на зиму листья свидетельствуют о незаконченности годового цикла развития. Поэтому розы с неопадающей листвой нуждаются в искусственной подготовке к зимовке. 

2. Закаливание роз. Комплекс физиологических процессов, делающих розы более стойкими к низким температурам, называется их закаливанием, или закалкой. Закаливание культивируемых садовых растений проходит два этапа. На первом они накапливают сахара, на втором происходит некоторое обезвоживание в клетках, увеличивается количество гидрофильных коллоидов и коллоидно-связанной воды. Пройдя эти этапы, растения лучше переносят морозы. Однако, закалка — явление обратимое: при продолжительных зимних оттепелях положительная температура может снять устойчивость растений к морозу. 

3. Для закаливания роз во второй половине лета в почву вносят фосфорные и калийные удобрения. Закалке способствует также известь. Чрезмерная потеря растением воды сопровождается резким нарушением обмена веществ и ослаблением его сопротивляемости к морозу. Особенно опасно иссушение в местностях с частыми ветрами. 

4. Первая фаза закаливания проходит у роз в зависимости от климата в конце первой или во второй половине лета до наступления заморозков при температурах несколько выше 0°. 

5. Вторая фаза закаливания протекает в условиях отрицательных температур: —2—8°. При этом в клетках тканей происходит дальнейшее обезвоживание и превращение крахмала под воздействием ферментов в защитные вещества — сахара и жиры. Под влиянием таких изменений содержимое клеток приобретает способность выдерживать более низкие температуры. 

6. Однако успешность закаливания зависит от метеорологических условий года, своевременного окончания роста побегов и вызревания верхушечных почек. Хорошие, здоровые побеги и листья — залог лучшего накопления углеводов. Грибные болезни, срезка цветков с очень длинными цветоносами, сильное цветение перед наступлением заморозков, затенение роз постройками, деревьями и кустарниками сильно ослабляют фотосинтез и накопление защитных веществ. Таким образом, закаливание роз для зимовки в условиях северной полосы России имеет большое значение.

На даче, в огороде, на своем участке, все пригодится, даже всякие мелочи. Вот возьмем например шины, кому и для чего они нужны? А нет! Даже с шин можно сделать интересное, полезное!

Смотрите, интересные идеи с шин 

1.Слишком быстро

Торопиться с посадкой нельзя. Высадив растения в открытый грунт до того как температура воздуха достигнет 20-25° С, получим задержку в развитии и недоберем урожай. Высаживать рано можно лишь под пленку и в парники.

2. Мало света

В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, их даже сажать надо пореже – не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.

3. Лучше – мельче, чем глубже

У перца, как и у деревьев, есть корневая шейка. Поэтому заглублять его нельзя. Сажать надо точно так же, как он рос в рассаднике. Очень важно в рассадный период не допускать вытягивания растений перца. Вытянувшуюся рассаду не получится сажать лежа, как у помидоров. Перец заглубляют не ниже семядольных листочков. А лучше вообще не заглублять: тогда рассада не будет долго «сидеть» в одной поре.

4. Опоры пригодятся

Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит – да так, что и корни вывернутся наружу.

Подвязка обязательна для всех сортов, и особенно для гибридов, отличающихся сильным ростом. Срочная подвязка требуется, когда ветки ломаются при легком прикосновении к ним.

5. Не огурец, но все-таки…

Пересадку перцы переносят лучше, чем огурцы, но тоже очень болезненно, и приживаются долго. Чтобы сохранить максимум корней не поврежденными, посадку надо производить методом перевалки из стаканчиков, в которых перцы росли. Рекомендуется даже отказаться от пикировки, чтобы не повреждать корешки.

6. Ни жары – ни холода, ни влаги – ни засухи

Перец боится прохлады и… жары. Уже при температуре выше 35° С цветки осыпаются. При этом перец очень любит воду, однако не переносит затопления. Переборщим с поливом – точно так же отпадут цветки и завязи, как и при недостаточном поливе. Поливать перцы надо, как и огурцы, часто и понемногу. Это собьет температуру и позволит получить крупные плоды.

Кстати, перец лучше всех культур отзывается на капельный полив.

7. Глубоко рыхлить опасно

Несмотря на неглубокое залегание корней, перец рыхлить надо каждые 2 недели. Рыхлят их неглубоко, буквально на пару сантиметров. Если повредить корешок, растение завянет и погибнет или просто скинет все цветки и завязи.

Избавиться от такой опасной работы можно, если замульчировать посадки перца опилками, сосновыми иголками или соломой толщиной не менее 7-10 см.

8. Подкормки обязательны

Перцы имеют пустое пространство внутри, но кормить их нужно, будто они полные. Подкормки в открытом грунте вносят один раз в 1-1,5 недели. Перцы очень любят азот и калий, меньше – фосфор. Однако избытка удобрений растения не переносят. Обязательно нужно соблюдать меру и ни в коем случае не вносить свежий навоз: появятся гнилые плоды.

9. Опыление не помешает

Перец – самоопыляющееся растение, но, как показывает практика, возможно и перекрестное опыление растущих рядом разных его сортов. Происходит это с помощью насекомых. Давно было замечено – если на участке высажены несколько сортов перца, то урожай всегда получается лучше.

10. Не допускайте болезней и вредителей

Для профилактики болезней (а их у перца немало) нужно один-два раза за сезон обработать посадки любым медьсодержащим препаратом. Лучше всего применить системные препараты – Ридомил, Ордан. Необходимо следить за появлением заболеваний и вовремя обрабатывать растения от тлей и клещей. А если ваши перцы облюбовали совки (гусеницы), лучше всего применить препараты Алатар, Конфидор, Моспилан.

Если упустить сроки, гусеницы станут устойчивыми к ядам

Под чеснок выделяют участок с плодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию. Лучшие предшественники — ранняя капуста, огурцы, кабачки, под которые вносили органические удобрения. 
Нельзя чеснок размещать после лука и чеснока раньше чем через 4—5 лет из-за общих вредителей и болезней. Не рекомендуется выращивать после картофеля, так как растения поражаются фузариозом. 
Осенью после уборки предшествующей культуры под чеснок вносят органические и минеральные удобрения (5—6 кг перегноя или компоста, 30 г суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 м2). Затем участок тщательно перекапывают на полный штык лопаты, равномерно перемешивая удобрения с почвой. 

Выращивание озимого чеснока. Озимый чеснок сажают во второй половине сентября — начале октября на грядке рядовым способом на расстоянии 20—25 см ряд от ряда. Зубки в зависимости от крупности высаживают в ряду на расстоянии от 5 до 8 см друг от друга, глубина посадки 3—4 см, считая от вершины зубка до поверхности почвы. Посаженный чеснок мульчируют торфом или перегноем слоем 1,5—2 см (1,5—2 ведра на 1 м2). 
Весной и летом уход за чесноком заключается в подкормке азотными удобрениями, поливе по мере подсыхания почвы, в прополках и рыхлениях почвы в междурядьях. Стрелки необходимо регулярно удаляйте уже в начале их образования, чтобы были крупными луковицы. Оставлять их лишь на семенных растениях. Озимый чеснок созревает в конце июля — начале августа. С уборкой чеснока запаздывать нельзя, так как при перезревании головки рассыпаются. Поэтому, когда листья у чеснока начнут желтеть, растения вытаскивают из почвы и 4—5 дней сушат их — в солнечную погоду на гряде, а в дождливую под навесом или в хорошо вентилируемом сухом помещении. После просушки обрезают корни и ботву, оставляя у луковиц «шейку» длиной 4—5 см. 

Выращивание ярового чеснока. Яровой чеснок по урожайности уступает озимому, но обладает способностью длительно храниться. 
Выращивают его на участках с высокоплодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию, с внесением органических и минеральных удобрений того же состава и в тех же дозах, что и под озимый чеснок. Сажают чеснок весной после оттаивания почвы, как можно раньше (в апреле—мае). Норма высадки составляет 50—70 г на 1 м2, расстояния между рядками 20—25 см, в рядке — 5—6 см. Глубина посадки от поверхности почвы до верхней части зубка 2—3 см. 
Появившиеся всходы подкармливают мочевиной (10—15 г на 1 м2) и поливают по мере подсыхания почвы. 
В период формирования луковиц в качестве подкормки вносят 50 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 1 м2. 
Убирают яровой чеснок при усыхании нижних листьев, пожелтении и полегании верхних листьев в конце августа — первой половине сентября. 
Готовить грядку под яровой чеснок нужно примерно за месяц до его посева. Место для грядки лучше выбрать то, где раньше находились морковь, томаты, перцы или цветная капуста. 
На один квадратный метр земли под чеснок нужно внести по одному ведру перепревшего перегноя и древесных опилок ( их можно взять и свежие), по одной литровой банке травяной или древесной золы, извести-пушонки и птичьего помета. 
После внесения перегноя землю нужно перекопать и разровнять. После остальных компонентов достаточно простого боронования. После этого грядку необходимо сильно полить из лейки и прикрыть старой плёнкой или картоном. 
При выращивании чеснока следует учесть: 
- отгребание земли во второй половине июня от головки чеснока способствует формированию более ровной и крупной головки; 
- если завязать листья чеснока в узел за два-три дня до уборки, то это ускорит его созревание и улучшит лёжкость; 
- для получения высокого урожая чеснока нужно как минимум дважды произвести его подкормку коровяком ( 1 кг на 8 л воды) или куриным помётом ( 1 кг на 10 л воды) на 5 квадратных метров. 
Первую подкормку нужно произвести в фазе прорастания растений, а вторую- в фазе формирования головок 
Чтобы вырастить крупный чеснок, надо прежде всего уделить внимание посевному материалу. Дольки хорошо созревшего чеснока должны легко отделяться друг от друга, кожица у зубков плотная, часто - розовато-коричневая, а не молочно-белая, донце сухое. Ни в коем случае не высаживайте чеснок, поврежденный плесенью и гнилью! Он вам весь урожай перепортит. 
Перед высадкой замочите посадочный материал на несколько часов в достаточно крепком растворе марганца (цвет - почти фиолетовый, не розовый). Если там и прицепилась спора-другая какого-нибудь грибка, марганец все продезинфицирует. 
Высаживайте чеснок на расстоянии не менее 20-30 см друг от друга, грядки делайте такими, чтобы по ним можно было пройти, когда чеснок подрастет, на посадку берите только самые крупные экземпляры. Это - залог вашего успеха. 
Когда чеснок подрастет, он соберется цвести. Не давайте ему такой возможности! Все стрелки необходимо регулярно удалять. Иначе урожая не будет. Можно оставить одну-две стрелки на воспроизводство, но это - уже совсем другая история. 
Собирать урожай надо уже только тогда, когда надземная часть чеснока начнет желтеть. Выкапываете целиком, отряхиваете от земли и укладываете свой урожай в тенечке, не обрезая ни корней, ни стебля. Они должны засохнуть. Периодически переворачивайте, ворошите собранные растения, чтобы подсыхали равномерно: нижние слои (это когда урожай большой и складывать приходится толстым слоем) имеют неприятное свойство подпревать. Вот когда вся ботва стала уже практически сухой, аккуратно обрежьте её на 10-15 см, а заодно и подсохшие кончики корней. Это позволит вам сохранить урожай без потерь!

Сейчас, когда магазины полны продуктов с искусственными добавками и красителями, среди дачников появляется все больше сторонников природного земледелия. Ведь только на своем участке можно вырастить экологически чистую продукцию! Однако большой урожай удается не всем: не успеешь посеять овощи, как на них набрасываются болезни и вредители… И руки привычно тянутся к химикатам, чтобы победить эту заразу. Но, постойте! Можно запросто обойтись без отравы. 

Избавить участок от болезней, вредителей и сорняков (причем одним махом!) способны сидераты из семейства крестоцветные: рапс, а также горчица – сарепская, черная и белая. Эти культуры легко переносят низкие температуры, так что сеять их можно уже в середине апреля. И даже в начале (в регионах, где весь март стояла теплая погода). 

Куда посеять 

Чтобы сидераты принесли участку пользу, они должны расти 3 недели. После чего их перекапывают с почвой. А отсюда следует, что под рапс и горчицу подойдут участки, предназначенные для поздних посадок. Это грядки, отведенные под томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны, арбузы, дыни, тыквы или цветочные клумбы. 
Сеять эти сидераты можно прямо вразброс. Затем семена нужно заделать в почву граблями. 

Через 3 недели зеленую массу этих растений срезают, измельчают, разбрасывают по участку и перекапывают. Но неглубоко – 3–4 см вполне достаточно. Если заделать глубже, они хуже будут разлагаться и пользы от них будет мало. 

После того как сидераты закопаны, участок надо обильно полить. И выждать еще неделю. А затем можно приступать к посадке или посеву овощей и цветов. 

Как это работает 

Против сорняков. В процессе роста горчица и рапс выделяют в почву большое количество специфических веществ – гликозидов, подавляющих рост вредоносных растений. 

Против болезней. В этих культурах содержится много эфирных масел, которые сильно тормозят развитие таких заболеваний, как черная ножка, корневые гнили, различные увядания, ризоктониоз и парша. 

Против вредителей. Здесь тоже работают эфирные масла. Нам, людям, вкус и запах горчицы кажется привлекательным, а вот жуки-червяки на дух ее не переносят (как и рапс). Особенно не любят эти растения нематоды и проволочник. 

Полезные бонусы 

Горчица и рапс имеют длинные разветвленные корни. Они проникают глубоко в землю и разрыхляют ее не хуже дождевых червей. При этом обильные мелкие корешки связывают комочки почвы в единое целое, тем самым предохраняя участок от водной и ветровой эрозии.

Как вырастить хороший урожай лука? 10 секретов ухода за луком

 Секрет первый.
Лук не любит глинистой почвы, если у Вас таковая, нужно на грядку обязательно насыпать песка, торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва, если у вас кислая, обязательно с осени (весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления.

 Секрет второй.
При посадке севка нужно опустить его на минут 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала.

 Секрет третий.
Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал.

 Секрет четвертый.
В рядок насыпать немного обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой.

 Секрет пятый.
Рядом с грядкой лука обязательно садите грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, польза обоюдная.

 Секрет шестой.
Сделайте три подкормки. 1-ая- в фазе двух листочков – навозная жижа (1 л навоза на ведро воды) или куриный помет ( 1стакан на ведро воды) + 30-40 г суперфосфата, предварительно растворенного в теплой воде, + стакан золы. 2-ая подкормка через две недели: суперфосфат – 30 г+ мочевина 10 г + калий 5 г на ведро воды. 3-яя подкормка – в конце июня – суперфосфат 30 г + мочевина 10 г + калий 5г. Если будете подкармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите.
И ни в коем случае не допускайте избытка азотных удобрений, будет хорошее перо, а головки пострадают. Из калийных удобрений лучше всего подойдет сернокислый калий, так как лук требователен к сере. А от калия зависит сохранность лука. Он еще есть в золе.

 Секрет седьмой.
Ни в коем случае не применяйте в подкормках свежий навоз и хлористый калий (если его и вносить, т о только с осени)– сразу же снизите свои урожаи. Не пренебрегайте фосфором – от него во многом зависит величина луковиц.

 Секрет восьмой.
Очень важный, потому что все мы хотим, чтобы лук сохранялся, как можно дольше. Так вот, что бы так и было, необходимо лук в средней полосе России и в Беларуси убрать своевременно, а именно до первых августовских дождей. Лучше всего – в конце июля. Опоздаете – подмочите не только свой лук, но и репутацию хорошего огородника – уже ничто не поможет сохранить лук действительно долго.

 Секрет девятый.
Конечно же нужно как можно лучше просушить лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую грязь, отрезать высохшее перо, оставив 8-10 см.

 Секрет десятый.
А еще советую время от времени перебирать лук. Если вдруг испортится хотя бы один – от него начнут портиться и другие. . Хотите верьте, хотите нет, у меня репчатый лук храниться до нового урожая и дольше в бумажных мешках на кухне под столом. Желаю и Вам быть с луком круглый год!

Как защитить морковь от болезней: 7 основных советов 

Наибольший вред моркови причиняют черная гниль (альтернариоз), белая гниль, мокрая гниль (бактериоз), фомоз (сухая гниль). 

Меры борьбы:
1. Отдавайте предпочтение устойчивым сортам и гибридам.
2. Обеззараживайте семена.
3. Помните, что морковь не переносит кислых и засоленных почв (оптимальный уровень – рН 6-7).
4. Соблюдайте 4-5-летний севооборот. Нежелательно, чтобы предшественниками моркови были культуры, поражаемые гнилями: томаты, огурцы, капуста. 
5. В фазе 2-3-х настоящих листьев прореживайте морковь, оставляя между растениями 1,5-4 см.
6. Не вносите азотные удобрения перед уборкой корнеплодов.
7. Своевременно убирайте урожай, стараясь не повредить морковь. Перед закладкой на хранение корнеплоды высушите. Укладывайте слоями, перемеживая влажным песком.

Горох выращивают посевом непосредственно в грунт. Замоченные на ночь семена гороха к утру набухают, и их густо сеют в бороздки.

Чтобы вырастить большее количество гороха (урожай может увеличиться до 4 раз), а так же растянуть период плодоношения, макушку прищипывают, после чего горох пускает несколько боковых побегов.

Прищипку можно проводить в любой момент, даже когда растения еще совсем маленькие, однако лучше это делать утром солнечного дня, чтобы ранка успела подсохнуть и растение не заболело. Боковые побеги так же можно со временем прищипнуть, и тогда они разветвятся еще сильнее.

Чем больше у растения в итоге будет стеблей, тем больше с него можно получить урожая, и тем позже он поспеет.

Поэтому логично прищипывать половину от всех растений, затем половину от половины, и так далее, чтобы в итоге получились растения с разным сроком созревания. Выращивать горох необходимо на опорах или натянутых веревках, за которые он будет цепляться во время роста (иначе он поляжет на землю, будет хуже расти, и собирать его будет совершенно неудобно). Для лучшего роста почву под горохом необходимо рыхлить, и удалять сорняки.

Замечено, что при выращивании гороха в емкостях, на следующий год он дает больший урожай (это связывают с тем, что в земле сформировывается популяция необходимых для жизнедеятельности гороха бактерий).

Посадка в емкости выгодна тем, что можно прорастить горох в помещении, а затем выставить на улицу - это убережет его от поедания птицами, мышами и муравьями, однако за горохом в емкостях необходимо следить: поливать, не допуская пересыхания земли.

Если у вас на даче есть бетонные блоки, которые лежат уже давно, место занимают, а применения им нет, да и возможно не предвидится в ближайшее время, то вам вам идея! Идеи, как можно на даче с пользой использовать бетонные блоки