В кофейной гуще содержится достаточно большое количество азота, калия и магния. А для любого садовода не секрет, что эти элементы очень важны и полезны при выращивании растений.

Если добавлять кофейную гущу в грунт, он станет более рыхлым и воздухопроницаемым. Как утверждают многие опытные садоводы, запах кофе великолепное отпугивает плодовую мошку и некоторые виды муравьев.

Использование кофейной гущи в огороде

Для того чтобы семена морковки проросли быстрее, а впоследствии ее плоды были слаще и питательней, чем обычно, нужно перед посевом смешать семена с проваренным кофе.

Кофейная гуща слегка прибавит грунту кислотность и отпугнет мелких вредителей. Поэтому она отлично подойдет для полива комнатных растений. Для этого нужно гущу добавить в водичку, которой вы собираетесь поливать свои растения.

Из кофейной гущи получается очень хорошее удобрение. Особенно оно подойдет для таких цветов как розы, азалии, гортензии, камелии, а также для плодовых деревьев. Так что, если у вас есть приусадебный участок, рекомендуем все же гущу от выпитого кофе не выбрасывать, а постепенно собирать. Ее нужно хорошенечко на воздухе просушивать и складывать в баночку. В таком виде она хранится неограниченное количество времени.

Когда пришло время, подготовленную гущу добавляют в грунт перед посадкой и перемешивают. При высадке томатов, гущу можно добавлять непосредственно в каждую лунку. Но запомните, если гуща у вас не просушена, ее в грунт добавлять не стоит, потому что может образоваться плесень.

Кофейная гуща для цветов может стать не только удобрением. При ее добавлении в почву цветочки начинают менять оттенки. Например, розовые цветы, станут бирюзовыми.

И напоследок важный совет – нельзя использовать молотый кофе до варки, а также сам крепкий напиток, поскольку в них содержится очень много кислот, а большая кислотность нравится далеко не всем растениям.

Этот сад маленький, миниатюрный, но какой красивый!

Здесь варианты качелей, какие можно сделать у себя на даче. Посмотрите, может, что - то и для себя увидите

1. Чесночные зубчики полезны и для человека, и растений

Чеснок — отличный натуральный продукт для профилактики и даже лечения грибковых и бактериальных заболеваний без химии. Секрет в аллицине — веществе, входящим в химический состав чеснока, которое борется с большинством патогенных микроорганизмов и даже отпугивает некоторых вредителей.

Например, если вы заметили в своём горшке белый "пушок", — пора принимать меры. Это активность грибка. Вроде бы он и не приносит существенного вреда, но на самом деле вредит почве и цветку. А сколько патогенных микроорганизмов никак не выдают себя!

Поэтому для профилактики воткните в горшок зубчик чеснока. Чтобы он не прорастал, можно разрезать на несколько частей. Пару из них слегка закопайте в почву по краям. Используйте чеснок в комплексной борьбе с заболеваниями и вредителями после обработки специальными препаратами. Это усилит эффект и поможет не допустить рецидива!

22. Мыло — помощник в борьбе с вредителями

Мыло — жидкое или раствор хозяйственного — народное средство против тли на комнатных и садовых растениях. Но без химикатов оно может помочь только в самом начале, когда объёмы поражения вредителем ещё невелики. Если вы заметили признаки присутствия тли на своём цветке, сначала промойте его под струёй воды, потом обсушите и обработайте раствором жидкого или хозяйственного мыла:

• 1 столовая ложка на 1 л;
• горсть стружки на 1 л.

Можно опрыскивать растение из пульверизатора. Если у цветка крупные листья — протрите их смоченной тряпкой или губкой.

Ещё одно замечательное применение мыла в борьбе с любыми вредителями растений (в доме и саду) — усиление действия любых инсектицидов и акарицидов. Всё просто: вы разводите препарат в мыльном растворе, и он надёжно прилипает к стеблям и листьям. Получается двойное действие!

33. Минеральная вода

Конечно, постоянно поливать цветы минеральной водой — весьма накладно. Но раз в месяц можно угостить любимые цветущие растения, любящие щелочную почву. А для тех, кто предпочитает кислее, такая вода не подойдёт — в ней много карбоната кальция.

Для остальных — минералка богата минеральными и биологическими активными веществами. Это улучшает рост и способствует пышному цветению!

Использование различных подкормок владельцами приусадебных участков способствует укреплению иммунитета растений и повышению урожайности. Некоторые садоводы-любители в качестве материала для подкормки применяют крапиву, которая благодаря своим свойствам является отличным удобрением для растений в саду.

.

Чем полезна крапива?

Крапива в буквальном смысле переполнена различными питательными элементами. В ее состав входит множество витаминов, микроэлементов, кислот. Благодаря калию и кальцию, которые также содержатся в крапиве, подкормка культурных растений включает в себя необходимые для нормального развития растений, элементы питания. Множество полезных компонентов крапивы помогают ускорить рост плодов и их созревание. Она отлично подходит для подкормки многих культур, кроме лука, чеснока и бобовых культур.

Для того, чтобы применить крапиву в качестве подкормки, из нее готовят настой, с другими, необходимыми для полноценного питания культур, добавками.

Рецепт приготовления подкормки

Современное выращивание огородных культур и обработка земли все больше происходит с применением новейших технических достижений, ботаники и химии. К применению химических разработок многие относятся настороженно, боясь ухудшить качественные показатели урожая и увеличить уровень нитратов. А вот такой компромисс, как методы органического овощеводства с замкнутым циклом, при которых не применяются даже минеральные удобрения, уже приобрели себе массу поклонников среди дачников.

Узкие грядки по методу Митлайдера

Помимо органического овощеводства, современные огородники для повышения урожая прибегают и к методу Митлайдера. Этот метод основан на разумном использовании минеральных удобрений, которые необходимы, в сочетании с организацией условий для естественной переработки этих удобрений. Растения, выращенные по методу Митлайдера, более крепкие, вкусные и сочные, а содержание в них нитратов на порядок меньше, чем допускают нормы. Так давайте же разберемся, в чем заключается этот метод выращивания урожая подробно.

Доктор Дж. Митлайдер — ученый, который более 20 лет практиковал выращивание растений с целью увеличить урожай, для повышения коммерческой выгоды.

Митлайдер занимался выращиванием не только овощей, но и цветов. 11 своих разработок ученый запатентовал. К его разработкам относятся не только методы выращивания, но и способы упаковки и доставки растений в живом виде на большие расстояния.

Этот ученый объездил весь мир, изучая проблемы питания. Побывал он и в России, еще во времена СССР, что привело его к мысли о том, что методы выращивания и технологии,которые он разработал, можно использовать и в нашем климате.

Одним из популярных методов, которые разработал Митлайдер, является метод расположения грядок.

Этот метод выращивания можно применять для разных культур. Он достаточно простой, и для его использования не нужны никакие приспособления. По методу Митлайдера овощи можно выращивать и в огороде, и в теплице.

Основной отличительной чертой грядок, которые сделаны по методу ученого, является то, что они узкие, как показано на фото:

В целом выращивание овощей по методу Митлайдера основано на трех принципах.

Обязательное ограничение территории для питания растений, которое достигается за счет узких грядок — 0,5 на 9 м.

1. Принудительная подкормка минеральными удобрениями.
2. Использование рассады.
3. Применение искусственного субстрата.

Разделяя огород на узкие грядки, можно добиться нужной оптимизации пространства и правильного его использования. Действуя по этому методу, нужно подобрать место и разбить на нем узкие грядки. Планируя разбить огород по методу Митлайдера, необходимо учитывать такие факторы:

• Освещение грядок солнечными лучами — с самого утра и минимум до 18-00; если ваш огород расположен так, что это невозможно, то тогда — с полудня и до конца дня.
• Желательно разбить узкие грядки рядом с источником воды.
• Почву для грядок желательно подобрать легкую, среднюю или суглинистую.
• Для создания грядок по методу Митлайдера, нужно разметить огород колышками на узкие грядки шириной 45 см, а длиной 9 м. Если огород короче 9 м, то длину можно выбрать произвольную. Грядки должны находиться друг от друга на расстоянии — 90 см (схема на фото).

Урожайные грядки по методу Митлайдера

• Разметив грядки, нужно закрепить между колышками шнур.
• Сверху на почву насыпается подготовленный субстрат, а затем грядку неглубоко копаем.
• После вскапывания, граблями сгребаем землю к центру, а потом распределяем ее по поверхности грядки, но таким образом, чтобы образовались 10 см бортики.
• Распределить землю граблями нужно так, чтобы высота грядки внутри бортика была не выше грунта на проходе.
• По длине грядки делается маленький уклон, что обеспечит более качественный полив.

Сеять семена и сажать овощи на эти грядки нужно в два ряда. Томаты, кабачки и огурцы высаживаются на такой огород в один ряд четко в центр грядки. Вносить подкормку нужно раз в 10 дней.

Картофель по Митлайдеру

Выращивание картофеля по методу Митлайдера может обеспечить вас даже двойным урожаем, если погодные условия региона позволяют и огород хорошо освещен.

Узкие грядки, свойственные этому методу, обеспечат вам урожай на 15% выше, чем огород, посаженный обычным методом, а места они займут меньше. Как выглядят такие грядки с картофелем, смотрите на фото:

Посадка

1. Для посадки картофеля по Митлайдеру, нужно подобрать ровный участок, который освещается солнцем целый день.
2. Затем нужно хорошо перекопать землю и удалить сорняки и корневища.
3. Потом сделать разметку, как рассказано выше.
4. После того как грядки будут подготовлены, нужно будет сделать лунки, в которые будем сажать картофель.
5. Лунки делаются в два ряда, в шахматном порядке. Расстояние между ними составляет 30 см, а глубина их — от 8 до 10 см. В каждую лунку вносится 1 ст. л. биогумуса.
6. После этого в лунку ложится картофель и засыпается землей.

Уход

Посадив картофель, необходимо ему обеспечить и определенный уход. Картофель нужно будет своевременно

• поливать,
• вносить подкормку,
• уничтожать сорняки.

Очень важно сделать так, чтобы почва, в которую высажен картофель, слишком не подсыхала, а каждому кусту досталось одинаковое количество влаги и удобрений.Подкормка вносится первый раз в момент, когда картофель взошел, а затем – когда его ростки достигнут 15 см, а потом – перед тем, как картофель начнет формировать плоды. По методу Митлайдера — картофель не окучивается, а узкие грядки обеспечат ему необходимые питательные вещества.

Обустройство теплицы по методу Митлайдера

Практичные сооружения и выращивание овощей в теплице по методу Митлайдера нашли массу поклонников из числа огородников во всем мире. Теплицу по Митлайдеру можно сделать своими руками, а можно приобрести уже готовую.

1. Такие теплицы просто монтируются и создают необходимые условия для роста растений, защищают всходы от перепадов температур.
2. Основное ее отличие и особенность состоит в том, что в теплице есть вентиляционные отверстия, которые образуется с помощью необычного вида кровли.
3. Кровля двухскатная, а с северной стороны она сделана с крутым наклоном.

При таком расположении скаты крыши не сходятся в верхней их части

Теплицы по Митлайдеру бывают нескольких видов.

Теплица классического вида

Теплица классического вида имеет вертикальное расположение стены, двускатную крышу и особое отверстие для вентиляции.

1. По стандартам, в длину она – 12 м, в ширину – 6 м, а по высоте боковой части – 1,8 м, но размеры могут и меняться.
2. Основным достоинством теплицы является ее вентиляция, которая проста в применении.
3. Большая площадь фрамуги дает возможность циркулировать теплому воздуху, смешиваясь с прохладным, и распределяет его по теплице.

Выращивание картофеля по методу Митлайдера

ААрочные теплицы из пленки

Второй вид теплиц, сделанных по этому методу – арочные теплицы из пленки. Они в конструктивном отношении проще классических, и сделать такую теплицу своими руками будет проще.

1. В отличие от стандартных арочных теплиц, в теплице Митлайдера есть вентиляция, которая обеспечивает доступ воздуха даже при закрытой двери.
2. Такую вентиляцию дает двухуровневая скатная крыша.

Как выглядит такая арочная теплица, вы можете увидеть на фото и видео в интернете.

Теплицы с двумя фрамугами

Третий вид теплицы по Митлайдеру оборудован двумя фрамугами, которые располагаются на южной стороне сооружения.

• Одна фрамуга сделана под скатом,
• другая – под коньком

Основным плюсом всех теплиц является именно наличие особой системы вентиляции, которая дает возможность воздуху интенсивно и равномерно циркулировать, а это позволяет проветривать помещение и обогащать его углекислым газом.

1. Расположение фрамуги именно с южной стороны позволит избежать переохлаждения культур, которые растут в теплице.
2. Прочный каркас сооружения защитит ваш тепличный огород от порывов ветра.
3. Расположенные по периметру балки и раскосы обеспечивают теплице устойчивость даже от снежных сугробов.

Теплица из дерева

Сделать теплицу Митлайдера своими руками можно из дерева. Деревянная конструкция предотвратит скопление конденсата. Расположенные горизонтально балки по размеру выше человеческого роста, что обеспечивает удобство использования. Эти балки можно использовать и как подпорки для огурцов и других плетущихся культур. Достаточный объем теплицы создаст оптимальные условия и повысит устойчивость растений. Нужные температурный режим создается с помощью двух слоев полиэтилена, которые расположены на расстоянии 5 – 7 см один от другого. Теплица легко собирается своими руками, а при необходимости ее можно перенести на другое место (на фото).

Теплица из металла

Теплица по Митлайдеру может быть изготовлена не только из дерева, но и из металла. Перед началом строительства нужно подобрать хорошо освещенное место на участке, на котором достаточно ровная поверхность.

Митлайдер создал методики выращивания овощей как на открытом грунте, так и в теплицах. Его методы обеспечивают оптимизацию пространства для роста культур, необходимое количество влаги и удобрений для каждого растения. Применяя его методы, вы получите хорошие урожаи.

Удачи вам!

Давайте  определим, чего не хватает огурцам!

К вашему вниманию разные виды колодцев, которые отличаются своей уникальностью, неповторимостью,красотой

Многие огородники сталкивались с таким явлением, когда кусты огурцов обильно цветут, но формируют совсем мало зеленцов. Подобное явление называют «пустоцветом» и возникает оно при выращивании раздельнополых сортов огурца, т. е. тех растений, которые на своих побегах образуют как мужские (пустоцветы), так и женские цветки.
Их несложно отличить по внешнему виду: цветки мужского типа располагаются на тонком стебельке, а женские имеют у своего основания небольшое утолщение в виде цилиндрика, похожего на миниатюрный огурчик, - если опыление проходит успешно из этого утолщения начинает формироваться плод. Именно цветки женского типа способны формировать завязь, а жизнь мужских цветков составляет всего лишь пару дней, за которую при благоприятных условиях они выполняют свою основную функцию – опыление, а затем опадают.
Проблему с пустоцветом огурца сегодня очень легко решить, высаживая

10 ПРИЧИН ПОЧЕМУ ПЕРЕЦ НЕ ДАЕТ БУТОНОВ

1. Если перец долго не дает бутонов, значит, вы перекормили его азотными
удобрениями, в том числе настоем сорняков или навоза, который ему 
вообще противопоказан.

2. Если перец цветет, но завязей не образует– не происходит опыления при
высокой влажности, слишком высокой температуре воздуха в теплице, при 
сильном похолодании (ниже 12°C).

3. Применяйте препараты «Бутон» или «Завязь». Опрыскивать растворами

Дорогие дачники, те, кто сейчас отдыхает, живет на даче - Вечерняя красота для дачи 

1. Раствор йода – средство для ускорения созревания плодов, увеличения
их веса и предотвращения заболевания растений опасным грибковым
заболеванием культуры – фитофторозом. На каждое ведро воды добавляют по 4 капли спиртового раствора йода. Норма полива – по 2 л на растение.

2. Комплексный состав для удобрения томатов – содержит практически все
необходимые элементы питания для культуры. Двухсотлитровую бочку
заполняют на треть измельченными секатором кустами крапивы двудомной и
листьями одуванчиков, взятых в произвольной пропорции, добавляют ведро
навоза (коровий, конский, козий и т.д.) и заливают доверху водой.
Брожение состава происходит в течение 10 суток. Бочку обязательно
накрывают пленкой, чтобы избежать неприятных ароматов и ускорить
процессы заквашивания. Сняв пленку, удаляют верхний всплывший слой,
перемешивают состав и вводят в него пакет удобрения «Гумат+7». Готовый
концентрат разводят чистой водой из расчета 1 л состава на ведро воды.
Норма полива – 3,5 л под каждый куст.

3. Раствор коровяка

Желтые пятна на листьях винограда

Желтые пятна на винограде чаще всего появляются, когда растение атакует такая распространенная болезнь, как милдью (ложная мучнистая роса). Желтоватые пятна локализуются на верхней стороне листовой пластинки, а на обратной стороне можно заметить белесый мучнистый налет. Милдью поражает растение целиком и быстро переходит на соседние экземпляры, поскольку способна переноситься ветром. Вскоре листья винограда отмирают и опадают, а ягоды темнеют и сморщиваются.

Милдью часто поражает виноград европейских сортов.

Меры борьбы: опрыскайте лозу препаратами Арцерид, Куприкол, Делан, Хом, Курзат. Для профилактики перед распусканием почек и цветением, а затем каждые 2 недели обрабатывайте лозу винограда 1%-ной бордоской жидкостью.

Бурые и коричневые пятна на листьях винограда

Причин у этого явления может быть несколько:

1. КИСЛАЯ ПОЧВА. Чтобы ее раскислить, разведите 3 ст. л. кальциевой селитры в 10 л воды и под каждое растение вылейте минимум по стакану. Вместо извести можно 2 стакана золы развести кипятком, размешать и вылить в ведро воды.

2. НЕДОСТАТОК АЗОТА. В этом случае луковые перья желтоватого или светло-зеленого цвета, а кончики белые. Срочно начинайте опрыскивать листья под вечер нашатырным спиртом из расчета 3 ст. л. на 10 л воды или подкормите по почве кальциевой селитрой - 3 ст. л. на 10 л воды.

3. НЕДОСТАТОК МЕДИ. В этом случае чаще всего

Высадив рододендрон на солнечное место можно в течение нескольких лет ждать цветения. А всё потому, что этому кустарнику необходимо затенение. На палящем солнце рододендрон не растёт: листья получают ожоги и быстро усыхают. Рододендрон в молодом возрасте чаще всего гибнет от жары.

Рододендрон сажают ТОЛЬКО в тени. Пересадок он не боится, поэтому как только заметили, что саженец рододендрона страдает от солнца, сразу же пересаживайте в густую тень. Кусты быстро разрастаются и пышно цветут исключительно на кислых почвах с хорошим воздухообменом. В качестве заправки посадочной ямы не подходят навоз, опилки, чернозём.

Корневая система у них поверхностная и компактная, поэтому сорняки нужно

Подкормка

Через две недели после высадки в грунт проводят первую подкормку (одна чайная ложка с бугорком мочевины, две чайные ложки с бугорком суперфосфата на 10 л воды, по одному литру под каждый куст). Вторая подкормка - в период массового цветения: одна чайная ложка с бугорком мочевины, один спичечный коробок суперфосфата и одна чайная ложка калийной соли или сульфата калия. Все это растворяют в 10 л воды и поливают по 1 л под куст. Третью подкормку дают, когда плоды на первом ответвлении достигли технической спелости, из расчета две чайные ложки с бугорком суперфосфата и две чайные ложки калийной соли или сульфата калия.

Если рассада отстает в росте после подкормок, каждое утро или вечер в течение недели делают внекорневую подкормку мочевиной из расчета две-три чайные ложки на 10 л воды. Если нет возможности подкармливать ежедневно, то проводят одно-двухразовую подкормку из расчета 30 г мочевины на 10 л воды из опрыскивателя или из лейки с сеткой.

Чтобы плоды лучше завязались, в каждую подкормку добавляют по 2 г суперфосфата (под каждый корень).

Перец дает больше урожая, если его подкармливают мочевиной, а не коровяком.

Формировка куста

14 способов избавиться от муравьев

1. Муравьи не переносят резких запахов. Для их отпугивания на муравейник можно положить голову копченой селедки, разрезанный зубчики чеснока, ботву томатов или петрушки.

2. Засыпьте муравейник горячей золой.

3. Разведите в 10 л воды по 2 ст. ложки растительного масла, шампуня и уксуса. Залейте эту смесь в отверстие, проделанное в центре муравейника.
Накройте муравейник на несколько дней.

4. Разрыхлите муравьиное гнездо и посыпьте его известью-пушонкой или табачной пылью.

5. Заслуживает внимания садоводов

Календарь ухода за клубникой с весны до осени. 
Клубника (садовая земляника) – довольно капризная культура. Поэтому за ней нужно тщательно ухаживать с ранней весны до поздней осени. Мы расскажем, какие работы и в какое время нужно проводить. 

За клубничной грядкой начинают ухаживать еще до того, как полностью сойдет снег (обычно в марте), а заканчивают работы с наступлением заморозков. 

Март 
Когда наступят первые теплые дни и с грядок частично сойдет снег, клубнику укрывают полиэтиленовой пленкой или агроволокном. Это позволит получить ранний урожай ягод. 

Укрывной материал располагают на дуги, чтобы между ним и растениями оставалась воздушная прослойка. Учтите: чем больше объем воздуха под укрытием, тем более низкую температуру смогут выдержать кустики клубники. 

Как только полностью сойдет снег, грядку очищают: удаляют засохшие листья и цветоносы, с помощью ножниц срезают остатки усов. На места, где росли погибшие кустики, сажают молодые розетки. 

После восстановления грядки проводят профилактическую обработку от болезней и вредителей. Посадки опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью или любым препаратом на основе хоруса. 

Когда оттает земля, на клубничной грядке рыхлят почву. Это позволит сохранить в ней накопленную за зиму влагу. При этом кустики слегка окучивают, чтобы корневая система быстрее пошла в рост. 

Апрель 
Если вы запланировали посадить весной клубнику, сделайте это как можно раньше. В апреле погода бывает разной: порой в середине весны еще плотным слоем лежит снег, а иногда в это время уже вовсю распускаются почки. Поэтому при установлении подходящего срока посадки клубники больше ориентируются не на время, а на погодные условия. 

Рассаду клубники сажают весной. Важно, чтобы к этому времени почва успела прогреться примерно до 10°С 

Когда клубника тронется в рост, посадки мульчируют органикой или специальной мульчирующей пленкой. В период массового роста листвы проводят вторую профилактическую обработку против болезней. 

Если в апреле появились вредоносные насекомые, кустики опрыскивают химическими инсектицидами (Актелликом, Тельдором, Энвидором, Калипсо и др.). Также в последнее время хорошо зарекомендовал себя комплексный препарат Теовит Джет – контактный фунгицид и акарицид. 

Если кустики садовой земляники растут на одном месте уже более 3 лет, им понадобятся подкормки. В начале вегетационного периода садовая земляника нуждается в азотных удобрениях, в период цветения – в фосфорных, а после плодоношения – в азотных, фосфорных и калийных. 

Май

Хочу поделиться с вами одним маленьким секретиком повышения урожайности.

Когда растения начнут набирать цвет, надо успеть пока цветет прямо по цветам обрызгать всё: цветы, яблони, вишню, помидоры, огурцы и другие растения, слабым раствором бора (его можно купить в аптеке) 2-3 грамма на 10 литров воды. Этого хватит, чтобы буквально улить весь сад. 

Действует очень эффективно, что-то вроде " Завязи", но обходится гораздо дешевле.

Эффект действительно потрясающий, проверено на собственном опыте, завязей гораздо больше и сбрасывания плодов на ранних стадиях почти нет. Цветы на клумбах крупнее, а такие, как гладиолусы, не искривляются и стоят прямо и стойко, как истинные гладиаторы!

Эти идеи украсят вашу  беседку, сделают ее более красивой, яркой. Находится внутри такой беседки одно удовольствие.

Клумба-паровозик 

А  как вам такое украшение клумбы, считаете его красивым?

Причин сворачивания листьев у томатов очень много. Но по характеру скручивания можно точно угадать, чем мы не угодили высаженной рассаде.

Крутятся кверху «лодочкой»

Тут всего два виновника:

1. Картофельная тля, которая сидит на стеблях и, несмотря на мелкие размеры, скручивает листву кверху. Справиться с ней сложности не составит – опрыскайте помидоры любым препаратом от колорадского жука: Танрег, Конфидор, Искра, и она погибнет. Только не надо злоупотреблять опрыскиваниями. Листва не распрямится, и мушка продолжит сидеть, просто она уже сухая. А вот новая листва пойдет расти уже нормальной.

2. Второй «вредитель» – погода. Вообще-то помидоры – растения умеренного климата, им противопоказаны слишком холодные ночи и слишком жаркие дни. Если днем температура поднимается выше +35 С, то листья скручиваются в лодочку. Усугубляет «болезнь» нехватка влаги – почва трескается и рвет корни. Поэтому помимо скручивания могут проявиться и признаки нехватки микроэлементов. Замульчируйте почву соломой или шелухой, по листу опрыскайте Новосилом с добавкой микроэлементов.

Крутятся вниз

Эта ягода способна давать фантастические урожаи, но чтобы получить хорошую отдачу, ее надо удобрять. С весны и до конца лета, строго по расписанию и четко по норме.

Всего за сезон клубнике надо шесть подкормок.

1. Во время активного роста листьев:
1 чайную ложку мочевины растворить в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода питательного раствора - ведро на 1 м2.

2. Перед цветением: 2 г биопрепарата иммуноцитофит растворить в 10 л воды и опрыснуть растения.

3. В начале цветения: 1 ст. ложку нитрофоски развести в 10 л воды и полить грядки. Норма - ведро на 1м2.

4. На следующий день после третьей: по 1 щепотке борной кислоты и медного купороса растворить в 10 л воды, добавить 30 капель йода. Полить раствором растения так, чтобы он попадал и на листья, и в почву. После этого землю присыпать золой.

5. Сразу после уборки урожая: 100 г хлебопекарных дрожжей растворить в 10 л воды и опрыснуть кустики.

6. В первой половине августа: 2 ст. ложки суперфосфата и 0,5 стакана золы развести в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода - ведро на 1 м2.

Садовые муравьи наносят серьезный вред растениям, питаясь их соком. Очень большой урон саду приносит также симбиоз муравьев и тлей. Муравьи защищают тлю от божьей коровки, а взамен получают сахар. Борьба с муравьями необходима, если они наносят ущерб вашему саду или огороду. Если же они вам не досаждают, то советуем не вести борьбу с муравьями и не уничтожать насекомых.

1.Для борьбы с муравьями используют пижму, полынь горькую, мяту полевую, анис, так как запах этих трав отпугивает муравьев. Разложите листья этих растений возле мест скоплений насекомых.

2.Один из способов борьбы с муравьями – поражение гнезд насекомых крутым кипятком. Процедуру повторяют, пока не погибнут все особи. Если в колонии останутся живые насекомые, то они возродят гнездо.

3.Борьба с муравьями будет также эффективной, если вы воспользуетесь бурой (или борной кислотой). Этот кишечный яд медленного действия кладут в приманку с медом или сахаром. Чтобы приготовить этот раствор для борьбы с муравьями, смешайте горячий 20%-ный водный сладкий раствор с указанными компонентами. Поставьте раствор в таком месте, где скапливается наибольшее количество рабочих насекомых. Поставьте к смеси палочки, чтобы насекомым было к ней легче добраться. Чтобы птицы или домашние животные не отравились – накройте раствор крышкой, оставив щель. Чтобы борьба с муравьями этим способом прошла успешно, старую жидкость периодически заменяют на свежую. Муравьи погибнут в течение недели.

4.Также борьба с муравьями ведется при помощи такого раствора: 2 столовых ложки горячей воды смешивают с 1 ложкой сахарного песка и третью чайной ложки буры. Когда смесь остынет, к ней добавляют мед. Меняйте эту смесь ежедневно на свежую, так как она быстро портится и борьба с муравьями таким образом может стать неэффективной. 

Чтобы в середине лета не остаться без огурцов, весенние посевы которых уже отошли, можно посеять их повторно. И тогда свои собственные свежие огурчики можно собирать вплоть до октября.

Сеем огурцы повторно

Сеять нужно только полновесные семена, для чего их сортируют в растворе соли: 30-50 г на 1 л воды. Легкие малоурожайные семена всплывут, а тяжелые полновесные осядут на дно. 

Для ускорения появления всходов семена замачивают в воде на 12 часов. Сеять такие семена можно только во влажную почву. Для этого бороздки проливают водой и только после этого высевают набухшие семена. Для борьбы с грибными заболеваниями семена можно перед посевом обработать Фундазолом. 

Семена раскладывают на расстоянии 10 см друг от друга, а бороздки делают не ближе 60-70 см одну от другой. Дружные всходы получают при мульчировании грядок перегноем или компостом. 


Через две недели после появления всходов их нужно опрыскать растворами фунгицидов – Акробатом, Орданом или Ридомилом. 

При образовании на растениях одного настоящего листа всходы нужно проредить. С таким расчетом, чтобы на погонный метр рядков приходилось 6-8 растений. 

Чтобы ускорить развитие растений, молодые растения нужно подкормить, полив их под корень раствором аммиачной селитры: 30-50 г на 10 л воды. А для повышения иммунитета к болезням по листу нужно провести внекорневую подкормку в дозах на 10 л воды: борная кислота 5 г, сернокислый цинк 3-5 г, медный купорос 1-5 г, йодистый калий 2 г. 

Особенно полезны внекорневые подкормки на фоне корневых, которые нужно проводить каждые 10 дней. 

После каждой подкормки растения нужно обязательно полить. 

Сорта обычного типа цветения, то есть у которых есть и пустоцвет, и женские цветки, прищипывают над пятым листом, оставляя один-два побега для дальнейшего роста. Остальные боковые побеги прищипывают над одним плодом. 

Впрочем, на фоне регулярного внесения удобрений прищипывания необязательны. 

Очень важно проводить повторные посевы сортами, устойчивыми к болезням: Феникс, Дальневосточный-17, Конкурент, Бригадир... Так как в это время широко распространены болезни, и неустойчивые сорта могут погибнуть, так и не дав плодов. 

Повысить сопротивляемость к болезням можно, опрыскивая растения раз в две-три недели смесью фунгицидов: Акробат + Тилт, Ридомил + Тиовит или Ордан + Фундазол. Обработки прекращают за 20 дней до сбора зеленцов. После чего иммунитет растений поддерживают только внекорневой подкормкой – на 10 л воды: мочевина 100 г, борная кислота 5 г, медный купорос 3 г и марганцовка 1 г.

К сожалению, не всегда удаётся добиться хорошего урожая этих замечательных фруктов. Тому много разных причин, да и не все секреты выращивания здоровых урожайных яблонь лежат на поверхности… Но некоторыми из них я готов сегодня поделиться с вами. 

СЕКРЕТ 1: ХОЧЕШЬ УРОЖАЙ – ВЕТКУ НАКЛОНЯЙ 

Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают, и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют урожаем через год, а то и два. И садовод ломает голову, почему же так «неправильно» получаетсяА причина может крыться в неправильной кроне. Опытные садоводы знают: значительно больше плодов получается на горизонтально растущих ветвях. Если ветви яблоньки растут под острым углом или даже почти вертикально, урожай может оказаться совсем маленьким. Что же делать, если ветки уже «выросли неправильно»? 

Так и оставаться без урожая? Оказывается, есть небольшая хитрость, которая поможет исправить этот недостаток. Если отогнуть вертикально растущие ветки вниз и зафиксировать их в таком положении при помощи вбитого в землю колышка или даже просто привязанного груза, эти ветки вынуждены будут поменять ориентацию роста на горизонтальную. Тем самым мы значительно увеличим будущий урожай.

СЕКРЕТ 2: СРЕДНЕЙ ОБРЕЗКЕ – ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ

 Немало дачников не уделяют должного внимания обрезке яблонь — возможно, из-за нехватки знаний и боязни навредить деревьям. А напрасно: при правильной обрезке урожайность повышается. У яблонь наиболее удачна «средняя обрезка», при которой побеги укорачиваются на две трети длины и обязательно удаляется часть веток для уменьшения объёма кроны дерева до 75% от исходного. При такой обрезке можно рассчитывать на максимальную отдачу от яблони.

СЕКРЕТ 3: ХИТРОЕ НОРМИРОВАНИЕ

Тенистые и полутенистые участки:

Аквилегия, аконит, бадан, барвинок, бруннера, волжанка, гейхера, дороникум, дицентра, камнеломка, колокольчик широколистный, ландыш, лилейник, лютик, люпин, примула, фиалка душистая, флокс, хоста.

Солнечные участки:

Алиссум, астра, бегония, гелениум, георгина, гипсофила, гладиолус, дельфиниум, ирис, канна, клематис, колокольчик, лилейник, лук, мак, пион, синюха, стахис, флокс, тысячелистник, хоста, гейхера, эдельвейс.

Влажные участки:

Астильба, аквилегия, барвинок, бадан, бузульник, волжанка, ветреница, гейхера, ирис, дицентра, лилейник, калужница, незабудка, пион, папоротники, примула, синюха, флокс, фиалка, хоста.

Сухие участки:

Алиссум, вероника, василек, живучка, кермек, камнеломка, котовник, лен, люпин, молочай, молодило, очиток, стахис, энотера.

Слабокислая почва:

Адиантум, анемона, барвинок, гвоздика китайская, гвоздика травянка, дицентра, камнеломка, колокольчик, люпин многолистный, лютик, молодило, незабудка болотная, очиток, примула, синюха, флокс.

Нейтральная или слабощелочная почва:

Адонис, вероника, гейхера, гесперис, гипсофила, иберис, камнеломка, клематис, нивяник, пион, примула, роза, эринус.

Можно ли посадить чеснок весной, а не осенью? Разумеется, да, причем многие садоводы последнее время проводят посадку этого луковичного дважды в год! Это обеспечивает стабильный урожай, причем и у ярового, и у озимого чеснока есть свои преимущества.

Так, у весеннего (ярового) чеснока более спокойный мягкий вкус, растение меньше болеет и в период вегетации почти не подвержено нападению вредителей, к тому же хранится этот чеснок несравненно лучше озимого. Зато у последнего выше урожайность, он быстрее созревает и обладает более насыщенным жгучим вкусом. Внешне различить эти два вида очень легко – у чеснока озимого головка состоит из крупных зубков, покрытых розово-фиолетовой оболочкой и собранных вокруг общего стержня. Головка же чеснока ярового без стержня (кроме сорта Гулливер) и имеет 10-30 мелких зубчиков, расположенных в несколько рядов. Ее гораздо удобнее и быстрее чистить, что значимо, например, для хозяек в период массовых заготовок консервов.

Посадка ярового чеснока

Посадить чеснок весной несложно даже неопытному огороднику, однако стоит учесть некоторые нюансы, соблюдать сроки и технику посадки.

Сроки посадки и подготовка почвы для ярового чеснока

Капуста - одна из немногих культур, рассаду которой в домашнем тепле не выращивают. Эта культура любит прохладу, разве что на этапе прорастания семян ящички или горшочки для рассады можно подержать в тепле и неге, но это всего 5-6 дней.

После этого емкости с посеянными семенами сразу же выносят в помещение, температура в котором в этот период не поднимается выше +15 градусов. Дело не только в температуре, но и в свежем воздухе: выращивание рассады капусты в помещении, где воздух циркулирует слабо, невозможно. 

Варианты помещений, где рассада капусты получается удачной:

9 особенностей выращивания монарды

1. Монарда – одна из немногих культур, удачно сочетающая овощные, лекарственные и декоративные свойства. В народе её называют пахучим бальзамом, американской мелиссой, пчелиным бергамотом, лимонной мятой. 

2. Место. Для монарды подойдут солнечные участки, защищенные от холодных ветров кустарниками или строениями. Мирится она и с полутенью. Но на солнце цветёт обильнее, а в полутени – более продолжительно.

3. Почва, удобрения. Монарду можно выращивать на любых почвах кроме сильнокислых и заболоченных. Растение отзывчиво на органические и минеральные удобрения, поэтому с осени под перекопку внесите на 1 м2: 2- 3 кг перегноя или компоста, 3 кг торфа, 50 г суперфосфата и 30 г калийной соли. На тяжёлых суглинистых почвах рекомендуется дополнительно внести 40 г извести и 100 г песка. Весной под боронование следует заделать азотные удобрения из расчёта 20-30 г/м2.

4. Размножается семенами, делением корней и отрезками корневищ, а также черенками.

Уникальный метод посадки! 

Не спешите выбрасывать лотки из под яиц. Они пригодятся при посадке редиса. Более того — облегчат уход за ним. Уникальный метод посадки позволяет обойтись без мульчирования. Даже поливать грядки придется реже! При этом картонные кассеты способны также впитать в себя избыток влаги, что особо актуально дождливой весной.

Определив место посадки и подготовив почву, берем необходимое количество лотков. Воспользовавшись канцелярским ножом, избавляемся от донышек.

Размещаем лотки на грядке, слегка вдавливая их в землю. В идеале земля должна немного войти в отверстия.

В каждую ячейку кладем по одному семени редиса. После чего присыпаем семена рыхлой землей, речным песком или торфом слоем в 1.5 см и поливаем грядку.

Ориентировочно через 7-10 дней можно любоваться всходами.

Урожай обещает быть отменным. Редис в лотках из прессованного картона не требует прополки или прореживания.

Для защиты роз от от ржавчины, пятнистости и мучнистой росы хорошо помогает следующее средство. 

Потребуется: 
• 1 столовая ложка соды 
• 1 чайной ложки средства для мытья посуды 
• 1 столовая ложка растительного масла 
• 1 таблетка аспирина 
• 1 л воды вместе. 

Растворите аспирин в небольшом количестве воды, добавьте остальные ингредиенты. Получившимся раствором опрыскивайте розы каждые 7-10 дней.

Малина даже при неважном уходе редко болеет. Однако ,одни и те же сорта у одних хозяев дают отличные урожаи, у других – не очень.

Это растение обычно дает многочисленные побеги у основания куста и из корней. Из них следует оставить не более пяти-шести на каждом кусте, а остальные вырезать весной. Благодаря этому оставшиеся побеги сильно разрастаются и становятся способны принести крупные плоды.

Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезайте до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. Летом уничтожайте лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения.

Гибким ветвям малины делайте подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. Молодым побегам текущего года позвольте свободно расти вверх. А осенью, после сбора плодов, привяжите их на место удаленных отплодоносивших.

Малина требует много удобрений, так как своим сильным ростом постоянно истощает почву. Поэтому каждой осенью после перекопки «застилайте» почву перегноем высотой 10 см и оставляйте его на поверхности до следующего лета. Иногда можно удобрять еще и весной, используя фосфорные и калийные удобрения, их стоит заделывать их на глубину 10–12 см.

Азотосодержащие подкормки – навозную жижу, птичий помет – применяйте только весной. Летом они вызывают усиленный рост побегов, которые потом не вызревают и плохо переносят зимовку. Во время налива ягод также используйте фосфорные и калийные удобрения. Участок малины обильно поливайте: при образовании завязей через каждые 7–10 дней. В конце августа поливы прекратить.

На зиму все побеги нужно сгибать и пришпиливать как можно ближе к земле. Старайтесь пригнуть как можно ниже, чтобы снег укрывал все растение. И помните: на одном месте малину можно выращивать не более 10 лет, потому что после этого урожаи резко падают.

6 советов, чтобы листья огурцов не желтели

После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом: В ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и 1 литр молока. Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней.

С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб добавить маленький пузырек йода и побрызгать огурцы, 1 л. жидкости на ведро воды (оставшуюся храните в бутылках в подвале). Этим раствором можно обрабатывать раз в две недели и до осени огурцы, и ботва сохранятся зеленой.

2 л. сыворотки молочной на ведро воды и 150 гр сахара. После этих обработок снова образуется завязь и на перцах, и на огурцах. Они дают плоды.

Взять 0,7л. банку луковой шелухи насыпать в 10 литровое ведро и довести до закипания, снять, закрыть крышкой и настаивать 12 -14 часов. Процедить, отжать шелуху и дать отстояться. На 2 литра настоя - 8 литров воды. Хорошо (обильно) опрыскать все листочки поверх и с нижней стороны, а также опрыскать и пролить грунт.

Отрегулируйте полив, возможно огурцам не хватает воды.

Попробуйте побрызгать молочной сывороткой: 1л. сыворотки на 5л воды

Во время цветения опыление производят вручную. Для этого срывают мужской цветок, обрывают его лепестки и наносят пыльцу на пестик женского цветка (в центре цветка). С помощью одного мужского цветка можно опылить 2-3 женских. Кроме этого, необходимо использовать пчел, шмелей и других насекомых. Для этого надо взять 1 чайную ложку меда, растворить в 1 стакане воды и этим раствором утром опрыснуть цветущие растения.

Еще одним секретом выращивания кабачков является размещение кабачковой бахчи. Рекомендуется сажать их каждый год в новом месте - так можно избежать болезней и повысить урожайность. При выборе участка для посадки учитывайте, что эти растения любят свет и воду.

Но полив надо осуществлять только под корень и только теплой водой - это поможет избежать загнивания плодов. Когда появятся завязи поливать кабачки надо в два раза интенсивнее.

Еще несколько советов:

1.Опыление кабачков.
Прекрасными опылителями кабачков являются пчелы, шмели и осы. Для привлечения этих насекомых к вашим цветущим кустам рекомендуется ранним утром опрыскать растения слабым раствором меда. Это повысит урожайность.

2. Обрезка кустов.
Из-за того, что кусты кабачков склонны к разрастанию, их надо обрезать. Удалять стоит наиболее крупные листья, которые закрывают поток солнечного света. Под солнечными лучами завязи будут быстрее развиваться.

Вы посмотрите, какие милые, позитивные, прикольные идеи из горшков.

Творите, создавайте себе прекрасное настроение

Кабачки можно использовать в пищу в незрелом виде - 8-12-дневные зеленцы длиной 20-25 см, диаметром до 10 см; в эту пору созревания они имеют особенно приятный вкус.

Кабачки менее требовательны к теплу, чем огурцы; семена кабачков начинают прорастать при 8-9,5°. При посеве семян в прогретую почву на глубину 10 см всходы появляются через 6-7 дней. Минимальная температура для развития плодов 15°, оптимальная - 26-27°.

У кабачков короткий период вегетации - всего 50-60 дней до первого сбора плодов, поэтому семена их можно высевать прямо в открытый грунт даже в северных районах страны. Однако ранние урожаи кабачков получают при посадке 20-25-дневной рассады, выращенной в питательных горшочках диаметром 10 см. В комнатных условиях рассаду следует выращивать до двух-трех настоящих листочков.

Для мощных растений кабачков требуются значительные расстояния как между рядами, так и между растениями - не менее 70 см. Перед посадкой рассады делают глубокие лунки диаметром 30-35 см и, несмотря на то что при подготовке участка были внесены органические и минеральные удобрения, в каждую насыпают по полведра перегноя или компоста и полный спичечный коробок гранулированного суперфосфата.

Если нет возможности вырастить рассаду, то можно прорастить семена до появления мочки корней и темно-зеленых семядолей. Семена помещают в ящик с опилками, увлажненными навозной жижей и добавленной в нее борной кислотой (0,5 г на 1 л жижи), и проращивают их на свету при температуре 20-25°, не допуская высыхания опилок.

Пророщенные таким образом семена осторожно высаживают в подготовленные лунки по две-три штуки и поливают теплой водой (20-25°). После появления первого настоящего листа в лунке оставляют по одному растению.

Кабачки не требуют высокой влажности воздуха, поэтому их можно поливать под корень, сочетая поливку с подкормкой - 2-3 столовых ложки азотных и 1 ложку калийных удобрений на ведро воды - сначала на 10, затем на 5 растений. Прищипку растений кабачков обычно не применяют, однако доказано, что прищипка верхнего основного стебля во время бутонизации увеличивает урожай плодов. Плоды собирают каждые 6-8 дней, причем лучше их не срывать, а срезать ножом вместе с плодоножкой.

В комнатных условиях можно выращивать довольно много сортов и гибридов томатов. Но более пригодны для выращивания в домашних условиях раннеспелые томаты с невысоким компактным кустом, дружным созреванием плодов и самые неприхотливые из томатов к условиям освещенности. По этим критериям, — лучшим выбором будут томаты группы черри. Они очень декоративны, прекрасно украсят интерьер любой комнаты, имеют вкусные сладкие плоды томатов различной формы и окраски: красные, розовые, желтые, оранжевые, зеленые. Перечислю самые популярные томаты черри:

Низкорослые, прекрасно подойдут для огорода на подоконнике:

Поскольку у нее очень мелкие семена, то лучше всего ее высевать на снег, который вы небольшим слоем вносите сверху на питательный грунт прямо в рассадные емкости. На согнутую ладонь левой руки высыпаете семена и слегка сжимаете ладонь. Через образовавшуюся на ладони бороздку сбрасываете семена на снег, по 3 - 4 семечка в каждую емкость. 

Затем ставите все емкости в поддон (чтобы они не опрокинулись), опускаете поддон в прозрачный пакет, который завязываете и оставляете в теплой комнате, в светлом месте. Растаявший снег втянет семена в почву наполовину. После появления у рассады 1 - 2 настоящих листочков пакет развяжите и спичкой подгребите к каждому растению почву. Иначе росточки упадут. 

Поливать будете через шприц. Такой способ избавит вас от очень трудоемкой и непродуктивной работы пикировки сеянцев. Пересаживать на место будете, не разделяя растений, сколько выросло в каждой емкости, столько и пересадите!

Фиалка со временем теряет декоративность, у её розетки постепенно оголяется стебель.

Начинающие цветоводы сенполий нередко сталкиваются с проблемами правильной пересадки взрослых розеток, содержания растений и омоложения старых экземпляров фиалок.

У сенполий в процессе роста постепенно отмирают нижние листья, так что старое растение своим обликом напоминает пальму.
Цветение старой сенполии с оголённым стеблем ослабевает, у розетки мельчают листья и изменяется их форма. Такое оголённое растение нуждается в омоложении.

Способы для омоложения розеток старых фиалок, выбираются в зависимости от конкретного состояния растения.

• Первый способ омоложения сенполии:

Если длина оголённого стебля фиалки не превышает 2- 3 см , а стебель растения имеет зелёную окраску, - то такую сенполию можно омолодить при помощи пересадки с углублением стебля.

Делается это так:

Подкормка весной - зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (при подкормке хлористым калием сбросит листья) на 10 л воды (не менее 3 - 4 ведер на растение). Можно заменить калийной селитрой (2 столовые ложки). Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов. Кроме того, нужна еще одна литровая банка золы для наращивания косточки.

В середине августа - 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия на 10 л воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы. Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита. Поздно осенью, после сброса листьев, можно внести пару ведер органики или полить фекалиями, как и абрикос.

Хвойные растения способны преобразить любой сад или дачный участок. Зеленые кроны создают атмосферу лета даже во время суровых зимних заморозков. Примечательно, что в российских погодных условиях могут расти не только ели и сосны, но и множество экзотических хвойников. 

 Туя западная 

Туя западная - хвойное растение, которое отличается очень медленным ростом. Назвать такую черту недостатком очень сложно. Красивые деревья с пышными веточками радуют глаз, а небольшой размер позволяет высаживать их в любой части дачного участка. Из таких деревьев довольно часто высаживают красивые композиции, окруженные камнями или декоративными элементами. 

Сажают тую черенками, в открытую почву можно высаживать растения, достигшие 30-40 см в высоту. Приживается туя быстро, но любит кислую почву. Именно поэтому рекомендуется перед посадкой саженцев землю удобряют специальным кислым грунтом для хвойников. 

В зимний период туи укрывать абсолютно не требуется. Растения не реагируют на изменения погодных условий и перепады температур. 

 Кипарисовик горохоплодный 

Кипарисовик горохоплодный - разновидность кипарисовика, которая отличается особой стойкостью к зимним холодам. Высота этого растения достигает всего 10 м. Крона очень пышная и густая. Из кипарисовиков горохоплодных довольно часто делают зеленые заборы. 

В Китае это хвойное растение не только пользуется огромной популярностью, но и входит священных хвойных деревьев. В российских условиях растение приживается быстро и практически не требует дополнительного ухода. 

Высаживая кипарисовик в открытую почву, заранее надо позаботиться о снабжении земли специальным хвойным грунтом. В зимний период растение не мерзнет и не теряет своего внешнего вида, оставаясь зеленым и невероятно пушистым. 

 Микробиота перекрестнопарная 

Микробиота перекрестнопарная - уникальное растение. Родиной этой хвойной красавицы является Дальний Восток. Микробиота с легкостью переносит даже самые суровые зимы. Небольшие кустики этого растения совершенно не реагируют на перепады температур. 

Микробиота - кустарник, высота которого достигает 1 м. Внешне оно очень напоминает некоторые разновидности можжевельника. Растет кустарник очень медленно. В год прирост составляет всего 2 см. Чаще всего этим растением украшают клумбы или сажают по периметру сада.

После уборки чеснока многие огородники сталкиваются с проблемой: как же сохранить урожай до весны. Узнайте, где и как правильно хранить чеснок.

1. Чеснок убираю в середине июля. Лучше всего для уборки урожая подходит ясная погода утром. Выдергиваю луковицу за стволик с остатками листьев. Если луковица не вырывается легко, подкапываю ее лопатой.

2. После этого чеснок оставляют на грядке для провяливания. Вечером этого же дня отряхивают с корней чеснока землю, отбирают порезанные головки для еды, а затем собирают чеснок и отношу его на чердак для хранения. Листья и корни не срезают.

3. На чердаке чеснок раскладывают на солому одним тонким слоем. В таком виде чеснок находится ровно месяц. Луковицы на чердаке постепенно дозревают, а оставшиеся в листьях питательные вещества постепенно переходят в луковицу. Если температура на чердаке в отдельные дни достигает 50˚С, это способствует обеззараживанию луковиц чеснока.

4. Через месяц, во второй половине августа, у чеснока обрезают высохшие листья, при этом оставляют пенек до 7-9 см. Отбирают луковицы средних размеров, которые будут сажать весной. Остальные готовят на хранение. Мелкие головки чеснока следует отправить на еду и заготовки. Остальной чеснок делят на две части: первую часть необходимо употребить в пищу до Нового года, а вторую часть – после Нового года, до нового урожая.

5. У второй части необходимо обжечь корни над газом или паяльной лампой. Такой способ обработки чеснока позволяет сохранить урожай дольше. Однако эту процедуру следует проводить очень аккуратно, поскольку есть риск поджарить луковицу чеснока. Обычно для обжигания корней необходимо всего 5-7 секунд.

6. Саму луковицу чеснока следует держать не над пламенем, а сбоку, подставляя в огонь только корни. После этого чеснок можно сложить в сетку и хранить в подвешенном положении.